Вопрос-ответ «ДАЧА»



— Что надо сделать для того, чтоб рассада стала устойчива к резким перепадам температуры?

— Если рассада вытянулась и стала бледно-зеленой, это свидетельствует о куче проблем, в т.ч. о нехватке азота.

Дефицит азота. Большую роль в формировании надземной части овощей играет азот. Именно он обеспечивает активный рост растения и насыщенно-зеленую окраску листьев. Азот улучшает усвоение фосфора, калия, железа и кальция. При его дефиците листья светлеют, но прожилки остаются зелеными, начинают сохнуть по краям и скукоживаться.

Перепад температуры. Томаты любят, чтоб перепад между ночной и дневной температурами составлял около 10оС. Перед высадкой рассады надо проводить закалку, вынося растения днем на лоджию.

Поливы. Полив ни в коем случае не должен быть чрезмерным. Частой причиной скручивания листьев томатов и отмирание краев листьев огурца – это длительная засуха. Полив делают только отстоянной водой комнатной температуры. Холоднее нельзя из-за риска поражения корешков корневыми гнилями (черной ножкой рассады).

Почва и удобрения томатов. Томаты лучше всего растут на легком грунте, глубоко перепаханном, проницаемом воздухом и водой, с кислотностью 5,5 — 6,5. В почве должно быть много органики, что обеспечит более стабильный влажностный режим. Это же самое требование относится и к почве для рассады.

Недостаток света — самая частая причина того, почему рассада сильно вытягивается. Происходит это как в случае недостаточной подсветки, так и при густой посадке маленьких сеянцев, находящихся в общей таре. Также это происходит при высокой температуре и малых перепадах.

Если срочно нужна подкормка, то готовят раствор: 1 ст. ложка мочевины на 10 л. воды.


— Можно ли получать урожай редиса круглый год?

— Редис – культура быстрого созревания. За период с мая по сентябрь можно снимать не менее 5-6 урожаев и более. На одном квадратном метре можно разместить пять рядов на расстоянии 20 см. Редис высевают с интервалом 5 см. в рядке.

 Особенности редиса заключается в том, что это культура короткого дня, чувствует себя прекрасно при коротком световом режиме дня до 14 часов. Чем больше будет продолжительность дня, тем быстрее растение переходит в стадию «цветушности».

Для любителей редиса следующие рекомендации:

  1. Создание конвейерности посевов. При этом высевают редис на площади не более 2-3 м., и через каждые 5-7 дней сеют очередные 2-3 м., и так далее до наступления середины июня.
  2. Высевать редис с северной стороны участка. Здесь интенсивность и продолжительность прямого освещения несколько ниже, чем с южной стороны.
  3. Не проводить посевов редиса в затененных участках, в корнеплодах будет существенной избыток нитратов и нитритов.
  4. С середины июня и до августа обычно редис не выращивают, хотя при наличии временно-освещенных участков (не более 10-12 часов) и при достаточной обеспеченности участка влагой — редис возможно выращивать круглое лето.
  5. При необходимости на грядки ставят УРП (укрытия разборного типа) или натягивают темную пленку в полуденные часы для снятия пиковых нагрузок по температурному и световому режимам.
  6. В теплицах и парниках также проводят затенение (режим «сиесты» для растений), что позволяет выращивать редис все лето. 
  7. Нельзя выращивать редис по редису или после репы в течение как минимум 2-3 лет, или после капусты — в течение 4-5 лет, чтобы избежать многих вредителей и болезней, включая килу капусты.

Редис в обычных условиях начинают выращивать с середины июля и до конца осени (до середины октября).


— Каким болезням больше всего подвержен лук порей?

При выращивании лука-порея возможны такие болезни, как мозаика, фузариоз лука,  ржавчина лука, пероноспороз (ложная мучнистая роса), минирующая луковая муха.

Мозаика — это вирусное заболевание, переносчиками которого является обычная тля. На листьях появляются пятна желтого цвета, продольной формы, лук перестает расти. Мер борьбы — все пораженные растения уничтожаются. Профилактика — выращивать лук из семян, которые уже полежали 2-3 года, за это время вирус погибает.

Ложная мучнистая роса представляет собой овальные быстрорастущие пятна белесого цвета. Лук-порей становится несъедобным, все пораженные растения надо удалить. Профилактика — правильная агротехника.

Фузариоз лука. Симптомом болезни служит появление желтых пятен и скручивание листьев. В нижней части лука-порея появляются мицелиальные нити, которые начинают гнить вместе с корнями. Меры борьбы — 4-летний севооборот и не допускать переувлажнения почвы.

Ржавчина. На перьях лука хорошо заметны ярко-желтые подушечки, представляющие собой скопления спор гриба. Подушечки эти постепенно созревают, становятся темными, затем чернеют.  Все листья, которые заражены, начинают засыхать. Пораженные растения удаляют с грядки и уничтожают. Профилактика — глубокая обработка почвы перед посевом и соблюдение севооборота.

Из вредителей наиболее опасной является минирующая луковая муха, которая выедает листья, оставляя в них мины или большие светлые проходы. Меры борьбы — рядом выращивать морковь, так как ее специфический запах эффективно отпугивает насекомых. Лук надо поливать раствором: на 10 л. воды 1 ст. поваренной соли, поливаются под корень. Почву рекомендуется посыпать молотыми семенами моркови либо перца (на 1 кв.м. по чайной ложке), древесной золой (по 100 г./кв.м.).


— Как избавить сливу от червивости плодов?

— Самые известные вредители плодов сливы — сливовая плодожорка, сливовый пилильщик, сливовая толстоножка.

Методы борьбы с вредителями:

Упор желательно делать на биопрепараты и народные средства, т. к. химические методы надо проводить до распускания цветочных почек, т.е. в период бутонизации.

Перед вылетом насекомых можно сбить их с толку, обработав сливу одним из пахучих настоев (полынным, хвойным), чьи ароматные запахи отпугивают вредителей. Или развесить приманки в виде развешанных на ночь среди ветвей банок с компотом, патокой, пивом, которые уже слегка забродили.

Действенно проведение ночного дымления токсичными для плодожорки составами. Готовят мешанку из соломы с сухой ботвой томатов (пасынками) и стеблями полыни с добавлением навоза. Затем между деревьями нужно разложить небольшие кучки получившейся смеси и поджечь, создавая тление на 1,5-2 ч. В течение лета повторяют процедуру.

Профилактические мероприятия:

Следует проводить своевременный сбор падалицы и её последующее уничтожение путем сжигания. Установить на дереве ловчие пояса.

Обязательно проводить осеннюю перекопку почвы. Опавшую листву в приствольных кругах сгребают и сжигают, и проводят перекопку на глубину не меньше 10–15 см.

Все щели и повреждения коры своевременно нужно замазывать садовым варом.

Привлекать насекомых-энтомофагов, которые уничтожают вредителей. Высевать в саду растения-сидераты, привлекающие энтомофагов, а непосредственно около деревьев и под ними высаживать настурцию, календулу, ноготки, бархотки, и.т.д.

Если урожай получен «с браком червивым», то можно выгнать червей из плодов сливы с помощью сладкого сиропа. Плоды помыть, залить готовым сиропом, довести до кипения и сразу же снять с огня. Через несколько минут все черви всплывут на поверхность.


— У помидоров опадают цветы, что делать?

— Такая неприятность может произойти, если в теплице очень жарко. При температуре выше 28-30 градусов пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Кроме того, при такой жаре корни растений перестают поглощать калий и кальций, поэтому при таких условиях растениям не хватает кальция и калия, что в 1-ю очередь негативно сказывается как на формирование цветков и завязей, так и на их сохранность.

Как можно снизить температуру воздуха в теплице? Надо чаще проветривать теплицу. Поливайте дорожки, это сделает воздух в теплице прохладнее. Притеняйте растения тканью или побелите стекла, отражающую пленку размещайте на крыше теплицы с солнечной стороны. Также надо обеспечить лёт насекомых (пчел и шмелей) для активного опыления цветков, особенно на гибридных сортах. 

Перед началом цветения, когда образуются бутоны, рекомендуем усилить калийное и кальциевое питание томатов. Для этого с поливом внесите вместе по одному спичечному коробку кальциевой и калийной селитры на 1 кв.м. Это надо сделать до того, как завяжутся плоды на первой кисти. Наиболее подходящей подкормкой будет раствор 1 ч.л. калимагнезии или сульфата калия вместе с 1 ст.л. суперфосфатом в 10 л воды. Суперфосфат плохо растворяется в воде. Поэтому лучше заранее, к примеру, за сутки залить 1 ст.л. суперфосфата 1 л. горячей воды, выдержать, перемешать и смешать с основным раствором. Подкармливать и поливать растения лучше всего рано утром, чтобы они успели высохнуть, и влажность теплице снизилась до нормы.


  Как правильно утилизировать больные растения? 

 — Во-первых, всю листву, собранную под яблонями, грушами, сливой и вишней, а также под кустарниками и под ягодниками, ни в коем случае нельзя пускать в компосты, так как на листьях всегда есть патогены и всевозможные вредители! Листья лучше закапывать на глубину до 30-40 см., под будущей огуречной или томатной грядкой. Туда же направлять и опавшие плоды. Если нет такой возможности, то лучше сжечь, а зола потом пойдет на удобрение.

Во-вторых, можно ли складывать в компост культурные растения, пораженные паршой, фитофторой, фузариозом, мучнистой росой, корневыми гнилями и другими? Можно, но только надо делать как минимум две компостные кучи. В одной куче будет готовиться материал для пасленовых (сюда пойдут все растительные материалы, исключая ботву томатов, картофеля и перцев), а в другой куче будет готовиться компост для тыквенных (сюда пойдет всё, кроме ботвы тыквы, кабачков и огурцов).

В-третьих, растительные остатки после капусты, свёклы, моркови нельзя класть в те кучи, которые предназначены в будущем под эти культуры. При этом компост на таких остатках должен быть не моложе двух лет, чтобы его можно было применять без опаски под картофель, лук, огурцы, тыквой и томаты.

Для теплиц и парников растительные остатки текущего года в качестве органики категорически не подходят, их тщательно удаляют, а посередине будущих грядок выкапывают канавы до 30-40 см., укладывают на дно опавшие и пораженные плоды, а сверху накладывают полуперепревший навоз! Никакой инфекции или вредителей!


— Какие болезни у вешенки обыкновенной? Меры борьбы, профилактика.  

— Вешенка имеет ряд заболеваний, которые встречаются как на субстрате, так и на плодовых телах.

Болезни грибного характера: оливково-зеленая плесень, желтые плесени, зелёные плесени, сухая гниль, фузариозное увядание.

Болезни неинфекционного характера: физиологическое увядание и усыхание молодых плодовых тел, физиологическая деформация плодовых тел, строма (жирование грибницы).

Основные факторы, приводящие к поражению вешенки является нарушение режимов вентиляции (отсутствуют тонкие фильтры или система работает постоянно в одном и том же режиме и.т.д.). Это относительно и других систем жизнеобеспечения (увлажнение воздуха, подогрев, охлаждение и т.п.).

Существенным моментом, усугубляющим негативное воздействие болезней на грибы, является человеческий фактор (неряшливость и небрежность работников грибного комплекса, грязные руки, одежда, обувь и рабочий инструмент персонала). Большое значение в защите вешенки от болезней имеет строгое соблюдение правил гигиены труда и регулярное выполнение профилактических и предупредительных мероприятий при строгом соблюдении заданного технологического регламента.

Профилактические меры борьбы:

  • Окуривание формальдегидом.
  • Окуривание сернистым газом.
  • Опрыскивание 2-4%-ым раствором хлорной извести.
  • Опрыскивание раствором формалина. Для приготовления рабочего раствора берут 0,25 литра 40% формалина на 10 литров воды. Для опрыскивания требуется до 20 литров рабочего раствора на каждые 100 кв.м. помещения. Сразу после опрыскивания помещение закрывают герметично на 2 дня, после чего проводят проветривание в течение 1 дня.

— Какие почвы ценнее для плодовых культур?

— Первое, на что требуется обратить внимание, это рельеф местности. Для закладки плодового сада будут совершенно непригодны низинные участки, где застаивается холодный воздух, и могут скапливаться излишки воды.  Подходящими являются пологие южные, юго-восточные и юго-западные склоны с крутизной до 5-8º.

Плодовые деревья имеют мощную корневую систему, для нормального роста и развития им необходимы мощные хорошо окультуренные плодородные почвы. Яблони предпочитают, как суглинистые, так и супесчаные грунты, груша хорошо растет на богатых гумусом суглинках, сливе необходимы влажные удобренные глинистые почвы, а вот вишня лучше растет на легких супесчаных грунтах. Почва должна быть хорошо влаго- и воздухопроницаемой. Заболоченные, переуплотненные, каменистые, сильно оподзоленные грунты – мало- или непригодны.

Важное значение имеет глубина почвы и степень её окультуренности. Для того чтобы узнать уровень плодородия почвы на участке, необходимо заранее, ещё до посадки, сдать образцы почвы на анализ в агрохимическую лабораторию. Результаты анализа расскажут вам о типе почвы на участке, ее плотности, об уровне кислотности, содержании основных элементов минерального питания растений (особенно по фосфору и калию).

Важное значение для плодовых культур имеет уровень залегания грунтовых вод. Избыток влаги в прикорневой зоне ухудшает воздухообменные процессы, корни постепенно загнивают и отмирают, они становятся ослабленными, подверженными различным заболеваниям, в частности, бактериальным раком корней, черным раком или антоновым огнем, и повышенной морозобойностью. Для яблонь и груш глубина залегания грунтовых вод должна составлять не менее 2 м., а для вишни и сливы – не выше 1,5 м., для ягодных кустарников допустимо и более высокое их стояние.


— Чем можно заменить навоз для улучшения бедных подзолистых и дерновых почв?

— Часто дачники при отсутствии навоза и для улучшения почвы вносят опавшую листву, сено, стружку, торф, золу и сидераты. Нельзя вносить верховой торф и опавшую хвою, они очень сильно подкисляют почву. Все мероприятия проводятся осенью

Опилки – долго разлагаются в почве, забирают из неё азот, и подкисляют почву. Поэтому вносить опилки целесообразно только после хорошей обработки раствором азотсодержащего удобрения. Лучше всего применять опил лиственных пород (хвойный опил не желателен). Для этого в ведре горячей воды растворяют до 5-6 ст. л. мочевины или аммиачной селитры, 2-3 ст. л. суперфосфата и 1-2 ст. л. калийных удобрений. Затем добавляют до 0,5 кг. доломитовой муки, тщательно перемешивают, и полученным раствором заливают 3-4 ведра опилок. Опилки вносят в почву осенью из расчета 1 ведро на 3 м2.

Зола – универсальное удобрение, которое рекомендуется применять для улучшения подзолистых почв. Древесная зола содержит до 40% кальция, 12-13% калия, 5-6% фосфора и 2-3% магния. А также железо, серу, цинк и многие микроэлементы. Норма внесения золы – до 200 г. на 1 м2. Действие золы длится до 3-4 лет после внесения.

Торф низинный – уникальный природный биоматериал. Торф наиболее целесообразно использовать для приготовления компостов или в качестве рыхлящего материала на тяжелых почвах. Торфокомпосты – это смеси из торфа с навозом (фекалиями), растительными остатками, в том числе с опавшей листвой, с добавлением гашеной извести и минеральных удобрений. Торфокомпосты можно использовать не раньше, чем через 9-12 месяцев после их закладки. Норма внесения компостов – 1 ведро на 1 м2.

Сидераты (горчица, рапс, сурепка, горох, люпин и др.) применяют для обогащения почвы органическим веществом. Их высевают после уборки основных культур, и перед наступлением зимы перекапывают почву.


Какие мероприятия по фитосанитарии болезней вызванных триходермой существуют?

Общие требования по проведению мероприятий против триходермы:

  • Если зелёная плесень обнаружена в помещении, то заражённые мешки удаляются на безопасное расстояние (более 3 км.), где они уничтожаются или утилизируются.
  • Человек, выносящие заражённые мешки, обратно в помещение заходят только после приемки душа, переодевшись в чистую одежду.
  • Транспортные тележки для удаления мешков обязательно моются, а внутренняя и прилегающая территория убирается с применением дезинфиката.
  • Любые остатки субстрата и грибов удаляются из помещения и с прилегающей территории и обязательно уничтожаются.
  • По окончании цикла культивирования освобождённое помещение пропаривается или фумигируется, а затем оно обрабатывается дезинфикатом, при этом особое внимание обращают на наружную и внутреннюю разводку вентиляции, вентиляторы и двери.
  • Помещение закрывают и запечатывают до загрузки новой партии субстрата.
  • Каждый день человек надевает новую одежду, при этом он переодевается в специальных раздевалках.
  • Любой контакт человека с субстратом должен быть минимальным. Любое используемое оборудование, в том числе вещи личной гигиены, должно дезинфицироваться в обязательном порядке ежедневно.
  • В период инкубации стараются не допускать подъёма температуры внутри субстрата в мешках выше + 25 градусов.
  • Доступ в помещении инкубации для всех резко ограничивают. Весь используемый инструмент должно дезинфицироваться как до, так и после работы.



ИРИНА ВИКТОРОВНА КУРЬЯНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Земледелие и растениеводство»
ФГБОУ ВО НГСХА.

— В прошлом году при покупке семян обнаружила очень много пересортицы. В моркови, например, очень много белой, вместо заявленной оранжевой. С чем это связано? И можно ли себя как-то обезопасить во время покупки семян? На что нужно обращать внимание?

— В случае если в семенах моркови с заявленными оранжевыми корнеплодами встречаются  семена белой моркови — это говорит о биологическом засорении сорта. То есть, при производстве семян моркови была нарушена технология первичного семеноводства, не проведена апробация посевов моркови, не соблюдена пространственная изоляция.

Так как морковь перекрестноопыляющееся растение, возможно, рядом были посеяны другие сорта моркови. Поэтому произошло переопыление  растения. Сортовая чистота растения не соответствует ГОСТ 32592-2013. Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия.

Для того чтобы обезопасить себя при покупке семян, стоит приобретать профессиональные семена в специализированных предприятиях и учреждениях-оригинаторов сортов, то есть  — у селекционеров, и избегать покупки семян в розницу. А также лучше отказаться от дешевых семян.

Для того чтобы обезопасить себя при покупке семян можно также заниматься выращиванием своих семян, с соблюдением пространственной изоляции и отбором лучших корнеплодов.


— За что ценят борные удобрения?

— Борные удобрения содержат бор в доступной для растений форме, один из видов микроудобрений. Среднее содержание бора в почвах 10 мг/кг, бедны бором почвы Нечерноземной зоны, недостаток бора восполняют борными удобрениями.

Бор восполняют борными удобрениями. Бор в растениях активизирует синтез сахаров, участвует в передвижении ассимилятов, процессах оплодотворения и развития семян. При недостатке бора отмирает точка роста главного стебля и пазушных почек, наблюдают пустоцвет, опадения завязей.

В качестве борных удобрений используют борную кислоту, борный концентрат, буру, борный суперфосфат, фритты, хелаты бора. Борные удобрения особенно эффективны на дерново-подзолистых, перегнойно-карбонатных, некоторых болотных почвах. Наиболее отзывчивы на борные удобрения такие растения как: кормовые и столовые корнеплоды, сахарная свекла, картофель. Доза борных удобрений при основном внесении 1,1-1,7 кг/га. При внесении в рядки ее уменьшают в 2-3 раза. Для предпосевной обработки семян применяют 0,005-0,05%-ные растворы бора, для некорневой подкормки 0,01-0,05%-ные (1-2 гр. на 10 л. воды).