— Давно хочу посадить на участке садовые розы, но, как начинающий садовод, сомневаюсь в успехе своего начинания. Посоветуйте какой-нибудь неприхотливый и простой в уходе сорт.
— Чтобы получить максимальное удовольствие от выращивания розы, начинающему садоводу нужно выбирать правильные сорта. Самые декоративные и неприхотливые в уходе – розы флорибунды и шрабы. Покупая розу, выбирайте сорта непрерывного или повторного цветения. Такие розы будут радовать обильным цветением весь сезон, к тому же они довольно низкие (около 60 см) и их удобно укрывать на зиму. Современные сорта розы флорибунды устойчивы к болезням и морозам. На одном кусту могут одновременно цвести до 200 розочек! Обратите внимание на сорта питомников Кордес (Kordes), Тантау (Tantau). Из шрабов рекомендую элитные розы Дэвида Остина (David Austin Roses), а начинающим — канадские розы. У них не настолько изысканные бутоны, как у роз Остина или Тантау, зато зимуют они вообще без укрытия и требуют только обрезки по весне. Разумнее всего заказывать розы уже сейчас по каталогам питомников в садовых центрах, придут они в апреле, и их сразу можно будет посадить в саду.
— Как правильно выбрать саженцы плодовых деревьев? На что обращать внимание?
- Первое правило – покупайте саженцы, выращенные в нашем регионе или севернее. Привозные южные экземпляры выглядят красиво, но к выращиванию в нашей полосе не пригодны.
- Лучше выбрать маленький саженец с большой корневой системой, чем большой саженец с маленькой корневой системой. Поскребите кору – она должна зеленой.
- Если вы покупаете саженец с открытой корневой системой, обратите внимание, чтобы корни были белыми и не пересушенными, а почки спящими. Если с закрытой – проверьте, зимовало ли растение в горшке (земляной ком должен быть оплетен белыми корнями).
- Для выращивания в нашей полосе лучше приобретать карликовые или полукарликовые саженцы плодовых.
- Если вы сажаете несколько саженцев плодовых, выбирайте те сорта, которые являются взаимоопыляемыми.
- Учитывайте характеристики места для посадки. Например, вишня не будет плодоносить рядом с хвоей (она не выносит кислых почв), а косточковые и семечковые деревья лучше разносить по разным сторонам сада. Вишни хорошо растут на западе, а груши и яблони – на востоке.
- В посадочную яму добавляйте органические удобрения: компост, золу, горчичный жмых. А сам саженец перед посадкой на срок до 2-х часов замочите в виталайзере – например, HB-101.
- При посадке не закрывайте землей место прививки. Лучше, чтобы оно смотрело на юг.
- После посадки саженец проливаем, мульчируем и прищипываем верхушку. Уход за молодым деревцем – полив 2 раза в неделю и опрыскивание иммуностимулирующими препаратами.
— Как размножить петунью черенкованием весной?
— Петунья – одно из самых декоративных непрерывно-цветущих растений! Петуньи мало не бывает! Поэтому, учитывая стоимость семян самых интересных сортов петуньи, разумно научиться черенковать это замечательное растение!
Посадите петунью семенами поверхностно на увлажненный грунт и поставьте под фитолампу! Когда появятся первые настоящие листья, распикируйте саженцы в горшочки или кассеты емкостью 250-300 мл. Хорошенько кормите рассаду органическими удобрениями, и она быстро пойдет в рост!
В фазе 4-5 настоящих листьев необходимо произвести прищипку точки роста для того, чтобы растение начало куститься, а цветение было более ранним и обильным. Это благоприятный момент для черенкования! Так сказать, совмещаем приятное с полезным!
Аккуратно продезинфицированными ножницами отстригите верхушку саженца на 2 листочка (на 2 почки), нижний листик оборвите, обмакните черенок в любой корне-образующий препарат или раствор и высадите черенок в горшочек 250-300 мл. Почва должна быть рыхлая воздухо- и водопроницаемая, например, с добавлением кокосового субстрата или вермикулита. Сверху необходимо надеть прозрачный колпачок. Несколько раз в день опрыскивайте черенок из пульверизатора для лучшего укоренения. Естественно всем черенкам требуется досветка.
Как только вы увидите, что черенок тронулся в рост, убирайте колпачок. Ваш черенок укоренился! Подкормите его микробиологическими препаратами и биогумусом – пусть растет! Не забудьте и ему прищипнуть верхушку над 3-4 листом для лучшего кущения и цветения!
И обязательно подготовьте просторное кашпо (не менее 3 литров) с питательной и рыхлой почвосмесью на основе биогумуса для каждого саженца петуньи!
Обильного вам цветения!
— А какие сейчас цветы в моде?
— Один из самых модных многолетников на наших участках – это рудбекия! Почему?
Во-первых, это растение крайне декоративно, долго цветёт до самых морозов крупными жёлтыми или пёстрыми ромашками!
Во-вторых, оно очень легко размножается и семенами и делением куста!
В третьих, рудбекия рассеченная и пурпурная – это замечательные лекарственные растение, у которых полезны все части – и корни, и стебли, и листья, и соцветия. Она помогает лечить такие заболевания, как простуда и грипп, воспалительные процессы, повышенное давление, головную боль, отёки суставов и многие другие, а также повышает иммунитет, что сейчас очень важно для каждого человека!
Ну а в садовом дизайне рудбекия за счёт своей компактности заполняет пустые места в цветнике из многолетников, создаёт яркое пятно в композиции декоративно-лиственных или хвойных растений. С розами и клематисами рудбекию надо сочетать осторожно, потому что она слишком яркая и отвлекает на себя внимание от королевских цветов! Но с розами пастельных, белых, бордовых оттенков и белыми, синими, темно-бордовыми, сиреневыми клематисами смотрится изумительно!
Омолодить рудбекию очень просто! Весной или в августе просто поделите куст на части и рассадите в нужные места. Она очень легко переносит пересадку.
А поздно осенью соберите шишки с отцветших растений просушите и в декабре по снегу полученные семена посейте в грунт, или храните до марта. В марте высевайте семена на рассаду дома на глубину 0,5 см. А в мае эту рассаду уже можно высаживать в грунт!
Семена сохраняют всхожесть 2-3 года.
Рудбекия и эхинацея – незаменимые растения в каждом саду!
— Посадила в этом году двухлетнюю виолу на балконе, а как сохранить её до следующей весны?
— Чтобы сохранить виолу до весны, проще всего после обрезки прикопать её вместе с кашпо в тихом уголке сада и прикрыть лапником! Если такой возможности нет, то необходимо обеспечить прохладу и свет! Для этого кашпо поставьте на застеклённый балкон или лоджию в картонную коробку без верха и обложите сверху мхом или лапником. Следите за тем, чтобы грунт не пересыхал, а температура была в пределах 5-15 С.
Весной в марте кашпо занесите в комнату на светлый подоконник. Подкормите растения биогумусом или специальными жидкими подкормками для цветов, а когда виола тронется в активный рост, можно будет её размножить черенкованием.
Для этого обработайте ножницы фармайодом, и нарежьте черенки на 2-3 узла. Если есть бутончики – удалите их. Поставьте черенки в раствор укоренителя на несколько минут по инструкции к препарату, а потом высадите в горшочки с питательным увлажненным грунтом на основе биогумуса и с добавлением кокосового субстрата или агроперлита. Сверху обязательно накройте пакетиками для лучшего укоренения.
Таким образом, вы получите до трёх полноценных цветущих растения с одного маточного куста.
Маточному кустику черенкование на пользу. Куст омолаживается, становиться более пушистым, и цветет ещё обильнее.
Этим простым способом можно также сохранить до весны редкие сорта пеларгонии, петунии, сурфинии, калибрахоа и других интересных растений.
Этот способ также экономит ваше время на ежегодное выращивание этих замечательных цветов из семян.
— Почему гибнет зимой дельфиниум?
— Дельфиниум – культура довольно холодостойкая и морозов не боится, однако часто погибает зимой. Проблема первая – эти растения совершенно не выносят вымокания. Если растение посажено в низине или ямке, вероятность гибели очень высокая.
Проблема вторая — у дельфиниума стебли полые внутри. Если ничего не предпринимать, то осенняя влага по стеблям, как по трубочкам, попадает прямо в корень, и растение погибает!
Чтобы растение радовало вас красотой долгие годы, высаживайте его на возвышенностях. Но ещё важнее научиться правильно обрезать на зиму стебли!
Как только дельфиниум отцветёт, обрежьте только цветоносы, а оставшиеся стебли слегка надломите, чтобы закрыть трубчатую полость и перекрыть доступ влаги к корням растения. Так и оставляйте растение зимовать. Весной засохшие стебли просто выломайте и подкормите растение биогумусом или специальным органическим удобрением для цветов. Навоз же дельфиниумам противопоказан — он провоцирует загнивание корневой системы. А вот регулярное применение комплексных микробиологических удобрений наоборот повышает устойчивость ко всем заболеваниям!
При благоприятных условиях дельфиниум может порадовать вас повторным цветением. Простимулировать его можно так: цветоносы первой волны обрежьте как можно раньше, не дожидаясь отцветания. Дельфиниум может постоять в срезке более недели. Стебли надломите как можно ниже. Проведите обильную подкормку настоем биогумуса. И вы увидите, что растения начнут активно наращивать новые цветоносы.
Прекрасного вам цветения!
— Почему розовый куст не просыпается после зимовки, что делать?
— Чаще всего розы не просыпаются после зимовки, потому что они сопрели или сгорели. Да-да! Не вымерзли, а сопрели или сгорели. Причём это случается и с укрытием и без укрытия!
Сопреть может роза под слишком плотным укрытием без доступа воздуха или в том случае, если укрытие соприкасается со стеблями роз.
Сгореть может роза, которую открыли слишком рано. Стебли пробудились от солнышка, а корневая система ещё приморожена в холодной земле. В результате стебли не получают от корней питания и влаги, чернеют и сморщиваются, а роза погибает.
Если это случилось, то, скорее всего, уже ничего не поделаешь! Попробуйте коротко обрезать куст до живой древесины. Полейте теплой водой со стимулятором иммунитета и немного подождите. Вдруг проснуться спящие почки у основания прививки! Однако надежды на восстановление мало!
Что делать, чтобы этого не произошло?
Правильно укрывайте на зиму. Укрытие должно быть воздушно-сухое проветриваемое. Стебли роз ни в коем случае не должны соприкасаться с укрытием!
Снимайте укрытие постепенно. Сначала приоткройте куст с северной стороны, пусть растение просохнет. Потом смените толстый укрывной материал на более тонкий. Если вы укрывали в 2 слоя, то уберите 1 слой укрытия.
Как можно раньше весной поливайте розу теплой водой, чтобы пробудить корни, и запустить процессы обмена между корнями и стеблями.
Обрежьте стебли до здоровой (зеленой) древесины. Хорошенько подкормите травяным настоем или настоем конского навоза с биопрепаратом.
Ну и, конечно, выбирайте зимостойкие проверенные сорта роз у проверенных продавцов.
Прекрасного вам цветения!
— Как правильно прививать розу и на что?
— Обычно розу прививают на разновидность шиповника под названием Canina окулировкой, то есть почкой. Прививка бывает зимняя и летняя. Для небольшого количества прививок лучше выбирать именно летнюю прививку.
В нашем климате мы выбираем подходящий не жаркий, но и не дождливый денёк примерно с 1 по 20 августа. Накануне обильно проливаем и подвой и привой.
В день прививки срезаем (твёрдый) вызревший побег на культурной розе. Для прививки выбираем среднюю его часть. Удаляем все шипы и обрезаем секатором все листочки, оставив черешки. Ставим подготовленные побеги в ведро с водой и приступаем к подготовке подвоя.
Побеги подвоя подрезаем так, чтобы было удобно с ним работать. От корневой шейки отгребаем землю. Хорошенько её очищаем от земли, протираем чистой влажной тканью. Далее делаем сразу над местом отрастания первого корешка Т-образный надрез размером 2-3 см. Для этого нам понадобится острый окулировочный или строительный нож. Затем сразу же срезаем с привоя почку с черешком примерно такого же размера, что и срез на подвое, и вставляем в Т-образный надрез.
Сверху и снизу заматываем прививочной лентой. Присыпаем прививку землей, мульчируем.
Прижилась ли прививка, мы узнаем через пару недель. Почка будет зеленой, а черешок листа отвалится. Если почка коричневая, то прививка не прижилась.
Не приживается прививка по разным причинам: от неблагоприятной погоды или неправильных наших действий. Например, нельзя трогать руками место среза на подвое и привое! Надо хорошенько прижать прививку лентой, но нельзя передавливать. Также надо стараться сделать так, чтобы кора подвоя и привоя совпадали. Это непростое и кропотливое занятие, в котором требуется навык и тренировка.
На зиму оставляем куст, как есть, а весной вырезаем всё, что осталось от наземной части подвоя, оставив только культурный побег!
— Как правильно ухаживать за гортензией, чтоб она дольше цвела?
— Одним из самых красивых, долго цветущих и неприхотливых декоративных кустарников считается гортензия метельчатая. Огромные плотные или ажурные (в зависимости от сорта) соцветия могут появиться уже в конце июня – начале июля и до самых холодов цветут, постепенно меняя цвет. Это смотрится просто великолепно! Я считаю, что в каждом саду должны быть эти замечательные растения.
И уход за ними довольно прост и по силам каждому, даже не очень опытному садоводу!
Метельчатые гортензии очень морозостойкие и не нуждаются в зимнем укрытии. Нужно только мульчировать приствольные круги обычным компостом, или листовым и хвойным опадом.
Почву гортензии предпочитают слегка кислую, рыхлую, влагоёмкую с большим количеством органики. Однако навозом и золой их удобрять нельзя! Лучше применять специальные удобрения, или биогумус и костную муку вместе с травяным, листовым, хвойным компостом, а для подкисления почвы использовать раствор лимонной кислоты или коллоидную серу. Удобрения мы всегда вносим пару раз за сезон – весной и в августе. Хорошо гортензии реагируют и на регулярное применение микробиологических препаратов.
Обрезать гортензию можно осенью и весной. Осенью убираем отцветшие соцветия с 1/3 частью побега под ним. А весной делаем санитарную обрезку – убираем засохшие и слабые побеги. Чтобы соцветия гортензий были крупнее, оставьте на кустике 5-8 сильных побегов.
Эти растения будут главным украшением Вашего цветника! По своей декоративности и разнообразию сортов и расцветок они значительно превосходят гортензии древовидные!
ФГБОУ ВО
Нижегородский ГАТУ.
– Сколько и каких удобрений нужно вносить в песчаные почвы?
– Весной для садоводов остро встает вопрос: чем удобрить песчаную почву. Идеальным средством для обогащения песка служит органика: компост прошлого года или перепревший навоз. Органику вносят за 2-3 недели до высадки основных культур, чтобы она успела разложиться. Оптимальным количеством для первых лет является внесение 30 л/м2 компоста и до 2 вёдер перепревшего навоза. Органика перекапывается на глубину до 10-15 см. Также почву можно смешивать с перегноем, илом или сапропелем – до 4-5 ведер на 1 м2.
Для улучшения почвы к песчаникам надо добавлять глину, т.к. она не просто состоит из полезных для растений веществ, но она ещё хорошо задерживает влагу и удобрения. При глиновании на 1м2 (в зависимости от сложности и сухости) требуется от 2 до 10 кг глины. Вносить глину нужно неглубоко – до 5 см, при поливе она будет размываться и уходить глубже.
Вместе с глиной можно использовать также торф, но он не столь богат питательными веществами. Для внесения в почву подходят низинный и промежуточный торф, а верховой её закисляет. Поэтому один торф использовать неэффективно – только в комплексе с другими удобрениями и известью или мелом, из расчета до 100 гр/м2.
Также полезно добавлять древесную золу в расчете 3-4 л/м2 – она служит средством нейтрализации закисленного песчаного грунта. В лунки при посадке можно добавлять толченый мел, до 100 гр на 1м2.
Сидераты для песчаной почвы – незаменимый прием мелиорации. Сразу после сбора урожая на участке высевают растения-сидераты: вику, пелюшку, горох, люпин, гречиху, ячмень, пшеницу. До наступления холодов они успеют нарастить обильную зеленую массу. Скошенная трава пойдет в слой мульчи, а корни в земле послужат для скрепления грунта и накопления в нем азота. Весной перепревшую зеленую массу перепахивают, она вносит свою лепту в создание плодородного слоя на песке.
————————————————
– Как правильно разместить грядки в теплице и какие работы нужно сейчас произвести?
– При ограниченных объемах теплиц нужно найти оптимальный вариант посадки, чтобы растениям было светло и комфортно.
В томатных теплицах, как правило, делают 3 грядки. Так, помидоры лучше всего проветриваются и освещаются солнцем. В теплице шириной 3 м. самое удобное – расположить грядку по центру, в которую можно посадить растения в 2 ряда (томаты или перцы), а по краям достаточно по 1 ряду (томаты) или по 2 ряда (перцы). Крайние рядки томатов должны отставать от боковых стенок на расстоянии не меньше 35-40 см. Проходы между крайними рядками и центральной грядкой – 75-80 см. Между рядками на центральной грядке должно быть 60-70 см. Если растить перцы, то расстояние между рядками должно быть на уровне 40 см, от боковой стенки – 30 см, а между грядками – по 60 см. Доступ к каждому растению будет очень удобным.
В огуречнике рекомендуется делать по бокам по 1 (для засолочных среднеспелых и позднеспелых сортов в 2-3 стебля) или 2 рядка (салатные и скороспелые сорта в 1-2 стебля) с широким проходом в центре. А огуречные лианы следует направлять под потолком теплицы.
Что можно добавить в грядки?
- Сейчас (в марте) – максимально увлажнить теплицу – зимний полив, накидав снег равномерно по всей площади теплицы! Снег растает и напоит землю в теплице качественной водой, чего нельзя достичь путем запоздалого полива водой из шланга.
- Заправлять грядки надо только компостами, которые заменяют отлично перегной и в качестве заправки из расчета не менее 2 ведер на 1 м2.
- В лунки при посадке можно также добавлять органические биоудобрения, а также костную и рыбную муку, куриный перегной, сапропель или муку из панцирей крабов.
- Летом – мульчирование скошенной травой для удержания влаги и улучшения состава почвы.
————————————
— Какова потребность овощей (корнеплодов) в органических удобрениях?
— Потребность овощей, в частности (корнеплодов) в органических удобрениях очень огромная. Садоводы и дачники вносят органический материал, который поддерживает жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, способствующие переходу питательных веществ в доступную для растений форму. Органические удобрения также улучшают физические параметры и структуру почвы, разрыхляя её, повышая воздухопроницаемость и влагоёмкость, усиливают ее биологическую активность, способствуют размножению полезных организмов и микроорганизмов.
Органические удобрения стоит вносить осенью, сразу же после сбора урожая. Если данная процедура не была выполнена, то обязательно надо заняться удобрением почвы весной. При внесении этих удобрений исключены вымывание и иные виды потерь макроэлементов, которые растения не успевают усвоить. Поступившие в органических удобрениях макроэлементы депонируются в плодородном слое почвы в составе нерастворимых гуминовых кислот и растворимых гуматов, и поступают в корни растений «по потребности», в результате расщепления гуматов на неорганические соли прикорневыми микроорганизмами и ферментами, выделяемыми корневой системой растений.
Помимо внесения макроэлементов, при использовании органических удобрений, также вносятся в почву и микроэлементы — магний, железо, цинк и другие, которые также важны для полноценного развития растений.
Ко всем видам органических удобрений применимо основное требование — безопасность удобрения. Удобрения должны быть обеззаражены, освобождены от возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний.
Свежий навоз даже осенью не рекомендуется вносить на участки, где будут расти корнеплоды – от обилия органики они растрескиваются и гниют. Органическое удобрение в виде полноценного компоста (полуперепревшего или перепревшего навоза) полностью отвечает всем требованиям по безопасности применения и хранения. Перегной, гуматы и гуминовые кислоты – органические вещества, часто присутствующие в компосте. Считается, что перегной улучшает деятельность почвенных микробов, тем самым улучшая структуру почвы и способствуя развитию корневой системы растений.
Как правило, примерно половина питательных веществ высвобождается из органических удобрений в первый сезон, а в последующие 2-3 года они продолжают удобрять почву.
При недостатке фосфора, калия и азота может ослабиться развитие надземной части, а вот недостаток кальция вызывает нарушение в росте корневой системы.
Удобрения для роста корневой системы:
- бор, помогающий кислородному обмену;
- кальций, необходим для роста корней.
- цинк, участвующий в синтезе углеводов и белков;
- марганец, регулирующий окислительно-восстановительные процессы;
- молибден, благодаря которому лучше усваивается азот, устанавливается оптимальный водообмен, и корешки не получают заболевание «гниль сердечка».
- ———————————————-
— Стала замечать на яблоне деформированные листья, что это может быть за болезнь?
— О причинах скручивания листвы яблони:
Причин, по которым листья, как у молодых яблонь и груш, так и уже поживших несколько лет на участке растений, вдруг начинают скручиваться, весьма много. Это могут быть «атаки» тли обыкновенной (с помощью муравьев), о чем мы можем судить по сахарным блестящим дорожкам. Там где тля кусает кожицу листа (снизу), там лист перестает расти, а с верхней стороны лист растет, из-за чего он и деформируется.
Также могут быть атаки красногалловой тли, названной так, что на листьях образуются галлы с красным оттенком.
Также причинами могут быть наличие на листьях мучнистой росы (вредного грибного заболевания, проявляется которое именно в прохладные и влажные годы) или парши.
Наконец, листочки могут на яблоне скрутиться из-за неопытности или нерадивости хозяина, который не вносит с осени в почву достаточного количества питательных веществ, в частности фосфора и калия, из-за чего яблоня просто-напросто банально голодает.
Плодовые деревья также не терпят дефицита воды в почве, то есть когда в приствольной полосе мало воды из-за редких и слабых поливов. Многие «успокаиваются» на том, что раз уж смочили поверхность почвы, то этого будет вполне достаточно.
—————————————————
— Как по внешнему виду растения можно определить передозировку удобрениями?
— От перекорма удобрениями, в лучшем случае, ваши помидоры или кусты смородины и крыжовника начинают жировать, оставаясь без плодов и ягод, а в худшем – на растениях могут появиться химические ожоги, а затем листья начнут отпадать. Это верный признак того, что вы сожгли корни.
К чему приводит переизбыток азота?
- Цвет листьев, особенно нижних, становится насыщенным, тёмно-зелёным.
- Стебли толстые и мощные.
- Ткани растения становятся при этом сочными и мягкими, более уязвимыми для болезней и вредителей.
- Отодвигается начало цветения и образования плодов.
К чему приводит переизбыток калия?
Максимум потребления калия у большинства растений совпадает с периодом наибольшего развития надземной массы, т. е. вегетативной стадии роста. Калий находится в основном в молодых побегах и постоянно передвигается из стареющей части растений к верхушкам, поэтому переизбыток калия, прежде всего, будет заметен на молодых побегах.
- Растения задерживаются в росте.
- Кончики молодых листьев будут выглядеть обожженными, листья тонкие, с хлорозом в прожилках.
- Нижние листья закручиваются, появляются пятна, а междоузлия вытягиваются.
- Кончики корней растений отмирают.
Фосфор, как удобрение, важен растениями во время прорастания семян, цветения и созревания плодов, а также для наращивания корневой системы. Переизбыток фосфора встречается довольно редко, обычно проявляется в виде хлороза на листьях, на них появляются коричневые пятна, они желтеют и увядают.
Основные мероприятия: прекратить подкормки, немедленно полить, расстелить мульчу, провести обработку по листу биопрепаратом, заменить верхний слой почвы, обрезать засохшие листья, пересадить растение в другой грунт.
—————————————————
– Чем лучше обработать пекинскую капусту от вредителей (народными средствами)?
– Народные средства целесообразно применять для профилактики или при первых признаках атаки вредителей. Избавиться от вредителей пекинской капусты помогут следующие рецепты:
- Чесночные головки (до 10 шт.) измельчают, заливают 5 л. воды. Через 4 ч. кастрюлю ставят на малый огонь и варят снадобье в течение 2–3 ч. Средство настаивают сутки под крышкой, процеживают и используют для опрыскивания капусты.
- Древесную золу рассыпают под растениями, а также применяют для опудривания кочанов.
- Кусок хозяйственного или дегтярного мыла трут на тёрке, растворяют в 10 л. воды и опрыскивают растения.
- Под каждый куст кладут веточки полыни или листочки лавра для отпугивания насекомых.
- Для уничтожения слизней огородники расставляют ловушки, чтобы привлечь туда вредителей, раскладывая доски и шифер так, чтобы под них могли забраться слизни. Землю под ними увлажняют, т.к. когда наступает жара, моллюски прячутся туда. Остаётся только собрать их.
Однако намного проще предупредить атаку насекомых на капустные грядки, чем потом вести с ними борьбу:
- осенью надо убирать все растительные остатки с огорода;
- тщательная перекопка земли осенью на будущих грядках;
- своевременно полоть грядки, сразу удалять или сжигать сорняки, особенно крестоцветные;
- соблюдать рекомендации по севообороту;
- посадка рядом с капустой чеснока, пасленовых культур и пряно-ароматических растений;
- осматривать капустные листья на предмет вредителей;
- накрывать растения специальной мелкой сеткой, которая защищает от проникновения насекомых, слизней и улиток;
- вовремя и правильно подкармливать и поливать пекинскую капусту;
- использовать простые и доступные средства от вредителей – древесную золу, острый молотый перец, горчицу, мыльный раствор для обработки культуры, скипидар, бели.
- —————————————————
— Какие болезни могут быть у винограда после зимовки?
— Чтобы виноград обильно плодоносил, важно своевременно проводить профилактические и лечебные обработки лозы от грибковых заболеваний и насекомых-вредителей.
Виноградная лоза подвержена следующим грибковым заболеваниям: милдью (ложная мучная роса) и оидиум (настоящая мучнистая роса), которые являются самыми вредоносными частыми болезнями винограда.
Сроки обработки винограда весной включает следующие профилактические и лечебные опрыскивания:
- После снятия укрытия и подвязки к шпалерам (по голым веткам).
- В период набухание почек (ранневесенняя искореняющая обработка).
- Распускание почек и появление первых 3-4 листьев.
Первое профилактическое опрыскивание винограда проводят по еще голой лозе, но только при +4-+5оС и выше. Обрабатывают не только лозу, но и почву под ней. Первый раз кусты винограда можно обрабатывать самыми простыми медьсодержащими препаратами (на основе сульфата меди) — 3%-м раствором бордоской жидкости.
Вторую обработку проводят в фазе распускания почек и образования листьев системными препаратами: обработку ведут в стадии «зеленого конуса», когда почки только начнут распускаться.
Третью обработку проводят, когда молодые побеги, достигнут длины в 10-15 см. и на них появится по 3-4 листа. На этом этапе начинают обрабатывать от милдью, оидиума, антракноза, фомопсиса (черной пятнистости).
- Обработку нужно проводить после снятия зимнего укрытия, весенней обрезкии подвязки кустов к шпалерам.
- Опрыскивать виноград лучше всегов сухую пасмурную и безветренную погоду, желательно раноутром (после высыхания росы) или поздно вечером (после захода солнца).
- Для растворения почти всех препаратов подходит вода комнатной температуры(для купоросов желательно использовать горячую воду около +40-+50оС).
—————————————————
— Какие профилактические работы от болезней посоветуете сделать сейчас перед посадкой пастернака?
— Вырастить пастернак на грядке достаточно просто. Основная сложность посадки и выращивания пастернака заключается в поиске качественных семян растения. Время пригодности семян пастернака составляет 1 год.
Пастернак выращивают через рассаду, так как в семенах содержится очень большое количество эфирных масел, из-за чего они всходят плохо и долго. Перед посевом семена необходимо обязательно в течение 30 мин. прогреть в теплой воде (около 50о С), затем их быстро охлаждают, подсушивают и обрабатывают биостимулятором. Подготовленные семена высевают в торфяные горшочки, которые заполняют почвосмесью на основе торфа, а перед этим почву дезинфицируют, для чего её ошпаривают кипятком.
На поверхность помещают по 2-3 семени, засыпают их тоненьким слоем почвосмеси. Ёмкости сверху накрывают пленкой. Пока сеянцы не появились, посевы нужно регулярно проветривать, для чего 1 раз в день надо приподнимать укрытие на 7–10 мин. Сеянцы должны показаться не раньше, чем через полмесяца после посева. Когда появятся первые всходы, укрытие убирают, а горшочки перемещают в хорошо освещенное место.
Рассада данной культуры нуждается в продолжительном световом дне (около 14 ч.), в связи с этим ей следует организовать дополнительную подсветку. Поливают рассаду по мере просыхания верхнего слоя субстрата в емкостях. Вода не должна застаиваться в горшочках потому, что из-за этого растеньица могут болеть или вовсе погибают.
Пастернак негативно реагирует на пикировку, поэтому его высевают в отдельные емкости. Как только у сеянца сформируется 2 настоящих листочка, то необходимо выбрать самое мощное, а остальные сеянцы прищипывают.
Примерно за 1,5 недели до пересадки в открытую почву, следует приступить к закаливанию пастернака. Для этого рассаду необходимо каждый день выносить на свежий воздух, при этом длительность такой процедуры увеличивают постепенно.
Высаживать рассаду пастернака в открытую почву в середине мая, в возрасте рассады 28-30 суток. Чаще всего в это время возвратные весенние заморозки уже остаются позади, а грядки довольно хорошо прогреты. Пастернак отлично себя чувствует на супесчаных, суглинистых и торфяных почвах. Важно, чтобы грунт для пастернака имел нейтральную реакцию, так как на кислых почвах пастернак не растет. Пастернак — очень светолюбивое растение, поэтому выбирают для посадки участок, на котором в течение дня будет максимально освещен. Перед высадкой рассады участок повторно перекапывают, поверхность выравнивают, а затем проводят формировку высоких грядок. При посадке оставляют меж растениями в рядке 10-12 см., а ширину между рядами 0,4 м. Глубину лунок делают так, чтобы в них поместилось растение вместе с торфяным горшком. В случае, когда рассада выращивалась в стаканчиках из пластика, перед высадкой ее следует очень хорошо полить, затем вынимают растеньице вместе с комом земли. Высаженные растения надо обильно полить. Растения необходимо своевременно поливать, пропалывать, подкармливать и взрыхлять поверхность грунта между рядами. Пастернак отличается своей неприхотливостью. Первый раз взрыхлить поверхность почвы надо после того, как покажутся сеянцы либо когда высаженная в открытый грунт рассада примется. Впоследствии рыхление почвы проводят каждый раз после того, как пройдет дождь либо будет произведен полив.
Подкармливать растение навозом нежелательно, так как корнеплод теряет полезные свойства. Работать на участке желательно в перчатках, так как при ухаживании за растением могут быть ожоги. Корнеплод, оставленный на второй год (на зиму) дает семена. Семена нужно калибровать и отбраковывать (много пустых семян).
Собирают урожай не раньше октября и хранят во влажном песке в прохладном помещении. Именно осенью, до первых заморозков, корнеплоды набирают вес и приобретают характерный аромат. Мелкие корнеплоды легко выдергиваются вручную, а более толстые могут ломаться надвое. Чтобы этого не произошло, при выкопке поддевайте корнеплоды садовыми вилами.
———————————————————
— Какие болезни существуют у артишока и как с ними бороться?
— Мощные растения артишока (родственник чертополоха) легко выращивать, но, несмотря на грубые и сильные листья они часто повреждаются насекомыми или болезнями. Молодые саженцы склонны к поражению почвенными грибками, вызывающими увядание и гибель саженцев (прикорневая гниль в виде отсыревания мякоти нижнего междоузлия стебля).
Мучнистая роса образует белый налет на листве, который появляется во влажную, теплую погоду.
Ботритис образует серую плесень, вирус предпочитает прохладную влажную среду, вызывая постепенное разрушение растения. Он передается от больных растений молодым сосущими насекомыми, что приводит к появлению низкорослых больных растений и побегов.
Вертициллёз (сухое увядание, или пожелтение и отмирание листьев) распространен на клубнике и салатах, поэтому надо избегать их посадки рядом с артишоком.
Основным приёмом борьбы с болезнями является соблюдение севооборота, борьба с вредителями и избегания чрезмерного полива. На больных артишоках проводят удаление пораженных частей растения. Химии лучше избегать.
Основными вредителями артишока являются сосущие насекомые (тля, клещи, трипсы). Они могут передавать опасные заболевания растений артишока. Листогрызущие насекомые снижают декоративную привлекательность листьев и соцветия. Надо следить за кузнечиками, личинками пилильщиков, гусеницами бабочек (совок, крапивниц, моли) и др. Особенно опасны улитки и слизни, которые в течение ночи могут надырявить листву, что резко снижает фотосинтез. Не забывайте при сборе вредителей также заглядывать под огромные листья, так как многие вредители прячутся там и там же находятся кладки яиц. После сбора промойте листья водой, а при более тяжелых поражениях применяйте садовое (хозяйственное) мыло.
————————————————————
— Из чего лучше приготовить компостную кучу?
— На скорость разложения влияют влага (компост надо поливать), доступ воздуха (куча лучше, чем яма), температура (компостная куча на солнце разлагается скорее, чем в тени), грубость и размер растительных остатков. Быстрее всего разлагаются зеленые сорняки и растения с теплиц и парников. Сено, солома, мелкие веточки, опилки и опавшая листва разлагаются в компостной куче около года (а при закопке в землю – от 3 до 6 месяцев). Обычный сложный компост в куче из разных растительных остатков, включая пищевые отходы, разлагается 2-3 года до стадии полуперегноя и даже перегноя. Дольше всего, несколько лет, разлагаются толстые стебли кукурузы, подсолнечника, рудбекии, кочерыги, ветки смородины и.т.п.
Присутствие влажной земли всегда ускоряет разложение растительных остатков примерно вдвое, поэтому компост стоит переслаивать обычной землей, а также присыпать ею. Если земля сухая, то следует проводить пролив компостных куч водой с тем расчетом, чтобы почвенная или навозная микрофлора промылась бы на солому, ботву или листву, и стала бы активно атаковать растительные остатки.
Во всех случаях разложение растительных остатков в компосте можно ускорить за счет привнесения навоза. Если его нет, то можно вносить минеральное азотное удобрение, чтобы создать «комфорт» для микроорганизмов, разрушителей органики.
Для полной гарантии фитосанитарной безопасности компоста, компостирование «ленивым» методом проводят не менее двух лет, но на второй год следует избегать добавления в компост свежей ботвы, при этом желательно применять микробиологические препараты и «ускорители» компостирования. Вся патогенная микрофлора, которая ещё имеется в компосте, погибает и к третьему году огородники получают прекрасный компост.
————————————————————
– Чем опасен конденсат в теплице с огурцами, и как от него избавиться?
–Одна из главных тепличных бед – конденсат. Он будет образовываться как в теплице из поликарбоната, так и из обычной пленки. На рассвете, когда лучи солнца падают на стенки теплицы, возникает большая разница температур между воздухом снаружи и внутри теплицы, и именно в это время на холодных стенах и потолке появляются капли воды. И при неправильном поливе и проветривании с почвы и листьев растений испаряется влага, оседающая на пленке или поликарбонате. Избыточная влага способствует распространению различных инфекций, что может вызывать заболевания (аскохитоз и антракноз листьев, бактериоз плодов, серая и белая гниль стеблей и плодов) и гибель растений.
Причины: отсутствие вентиляции или ее неправильная организация. Форточки помогают наладить циркуляцию воздуха теплицы и снижать влажность. Расстояние между фрамугами не должно превышать 2-3 м. и располагаются форточки на высоте не ниже 1 м. Проветривание следует начинать утром, как только разница температуры достигнет более 10°C. Двери для проветривания использовать в постоянном режиме нельзя, т.к. холодный воздух в этом случае будет двигаться по низу теплицы. Загущенная посадка и неправильный уход. Нужно время от времени прореживать посадки, удалять лишние побеги и нижние листья. Оптимальной плотностью при посадке не более 3 растений на 1 м2. Неправильный полив, его надо проводить, под корень, в первой половине дня.
Основные меры: своевременные и правильные поливы. Мульчирование посадок, можно использование пленки черного цвета. Некоторые огородники натягивают под кровлей любой укрывной материал (прозрачную пленку, спанбонд и.т.п.). Недостаток у этого способа: избавляя от конденсата, он избавит насаждения и от света.
————————————
– Что нужно вносить при посадке капусты, чтобы не было килы?
– Кила капусты – самое опасное распространенное заболевание крестоцветных культур, чаще всего поражает капусту, может даже уничтожить до 100% урожая.
Если вчера вы полили капустные грядки, а сегодня на некоторых растениях обнаружили увядшие, обвисшие листья – это первый признак поражения растения килой! Следующим этапом будет критическое угнетение роста капусты, сопровождающееся сменой цвета листьев, сначала они приобретут светло-фиолетовый оттенок, затем пожелтеют. Споры грибка, приводящие к развитию килы, живут в почве. Сначала мелкие всасывающие корешки загнивают, а на главном стержне образуются крупные веретеновидные наросты или желваки, которые со временем становятся еще больше, в них образуются цистоспоры, которые сохраняются в земле до 4 лет на растительных остатках.
Благоприятными условиями для развития килы считаются: тяжелая кислая почва; нерегулярный или избыточный полив; несоблюдение правил чередования культур.
Самым приемлемым способом очистки почвы от килы является культурооборот, где капусту следует возвращать на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года. Одной из главных задач при борьбе с килой является нормализация кислотности. Комфортным для грибка коэффициентом будет pH 5,6–6,5, так как в щелочной среде жизнедеятельность грибков прекращается! В качестве раскислителей используют доломитовую муку, известь пушонку или древесную золу. Почву на участке также можно обработать бордоской смесью.
В течение всего сезона вегетации капусты удаляют сорняки, особенно крестоцветные (сурепка, рапс, пастушья сумка, ярутка, дикая редька и полевая горчица).
————————————————
— Какими народными средствами эффективней всего бороться с муравьями?
— Многие растения отпугивают вредителей своим запахом: бархатцы, календула, мята, полынь, пижма, чистотел, валериана, гвоздика, лук, петрушка, чеснок, горчица. Стебли, листья, луковицы или дольки нужно разрезать и разложить на муравьиных тропах или рядом с культурами. Чесночными дольками также смазывают деревья, а цветы и травы высаживают по краям грядок, между овощными и фруктовыми посадками. Можно опрыскивать места обитания настоем стручкового красного перца, луковой шелухи, лаванды или перечисленных выше трав, и это делают несколько дней подряд после захода солнца.
Еще один способ — насыпать корицу на муравейник или «оккупированную» грядку. Также раскладывают рядом цитрусовые корки. Эти запахи не менее неприятны муравьям, как и протухшая голова копченой рыбы рядом с их местом обитания. Некоторые проливают гнезда кипятком, но от этого мало пользы, так как какую-то часть вы убьете, но большая часть колонии останется на глубине.
Хороший способ борьбы с муравьями – ловушки, в основе которых в порошок борной кислоты добавляют что-то сладкое, это помогает вытравить всю колонию за несколько дней. Рецепт приманки из борной кислоты: налить в блюдце две столовой ложки теплой воды. Добавьте в нее треть чайной ложки борной кислоты. Всыпьте 1 столовую ложку сахара с небольшим количеством меда или варенья. Перемешайте всё и оставьте рядом с гнездом. Через 2 дня меняйте смесь на новую. Рабочие особи погибают не сразу, а успевают принести смесь в гнездо, отравить матку и личинок. Вместо воды и сахара можно использовать отваренный и размятый картофель. Его соединяют с 1/3 чайной ложки буры, делают небольшие шарики и раскладывают рядом с местами обитания.
—————————————-
— Какие наиболее распространенные болезни свёклы существуют?
— Корнеед всходов (черная ножка). Потемнение, истончение всходов, корешков, что обычно приводит к гибели посевов. Иногда проростки могут погибнуть еще до появления всходов на поверхности земли. Корнеед достаточно активен на кислых, тяжелых почвах во влажную погоду. Провести профилактическое известкование почвы, внести раствор бора; использовать только протравленные семена; своевременно прореживать всходы, удалять сорную растительность; регулярно разрыхлять почву.
Церкоспороз свеклы. Заболевание проявляется на взрослых листьях, которые покрываются сухими бурыми пятнами с красноватой каймой. Впоследствии они чернеют и отмирают, а вместо них растение начинает интенсивно отращивать новые, расходуя запас питательных веществ, предназначенный для формирования корнеплодов. Урожайность быстро падает. Болезнь стремительно развивается при чередовании жаркой и слишком влажной погоды. Инфекция может сохраняться на растительных остатках, сорняках. Тщательно удалять сорную растительность и остатки после выращивания культуры; обработка семян; еженедельно опрыскивать фунгицидами.
Парша обыкновенная. Болезнь можно обнаружить при выкопке корнеплодов или в период хранения. На поверхности образовываются неглубокие струпьевидные трещины или корочки, которые быстро покрываются пробковой тканью. Зараженный плод становится плотным, теряет товарные качества и значительно меньше времени хранится зимой. Убирать растительные остатки; опрыскать фунгицидами.
Минирующая муха. Муха откладывает (минирует) яйца на нижней пластинке листа. Вышедшие личинки внедряются в лист и поедают его изнутри. Поврежденные места отмирают, урожайность и сахаристость плодов снижается. За лето появляется 2-4 поколения минирующей мухи. Оборвать листья с вредителями и уничтожить; убрать сорняки, особенно лебеду; практиковать осеннюю перекопку почвы.
—————————————————-
— Расскажите обо всех этапах подготовки картофеля к посадке?
— Перед высадкой картофеля в грунт проводятся мероприятия: переборка клубней, выбраковка сортовых примесей, протравливание семенного материала. Начало подготовки начинается с озеленения клубней. На свету в картофеле появляется соланин. Он очень опасен и для разных бактерий и плесеней, а клубни не повреждаются проволочниками и грызунами. Для этого следует разложить клубни одним слоем в теплом освещенном помещении и через каждые 3-4 дня их переворачивают. Когда картофелины приобретут насыщенно-зеленую окраску, процедуру заканчивают.
Прежде чем посадить картошку в грунт, ее следует прогреть до прорастания глазков. «Обезвоживание» является самой быстрым способом проращивания. Рассыпьте картофель одним слоем по поверхности пола. Клубни должны находиться в освещенном, нагретом (не ниже 20°C) помещении, примерно через 10 суток клубни сморщатся, на них появятся проросшие глазки.
У клубней часто появляются грибковые и бактериальные заболевания, поэтому перед процедурой проращивания клубни следует обеззаразить фунгицидами.
Хорошим эффектом обладает раствор бордоской жидкости (1%). Можно воспользоваться медным купоросом (20 гр.) в паре с перманганатом калия (1 гр.) на 10 л. воды. Предварительно вещества растворите в теплой воде (1 л.), а после доведите объем до 10 л.
Перед самой посадкой или за 1-2 дня можете применить стимулятор роста.
Можно обработать минеральными удобрениями. Хорошо зарекомендовала себя смесь, имеющая в своем составе аммиачную селитру и суперфосфат, для этого следует взять по 400 гр. вещества и добавить их в воду (10 л.). Нужно подержать клубни в растворе в течение часа, просушить и посадить в землю.
Если на вашем огороде поселились проволочник, медведка или совка, необходимо обработать семена химическими или народными препаратами.
—————————————————
— Можно ли занести какую-либо болезнь при пикировке рассады?
— Наибольшую опасность для рассады представляет очень серьезное грибковое заболевание — корневая гниль, из-за заражения почвы патогенными микроорганизмами, температуры воздуха выше 15-20°C и пониженной влажности. Если не вычислить её своевременно и не принять мер по спасению растений, то она в кратчайший срок способна уничтожить всю рассаду. Симптомы: семядольные листья желтеют и бледнеют, на корневой шейке образуется бурый налет, стебель чернеет, загнивает и истончается. У основания появляется перетяжка, отделяющая пораженную часть от здоровой. Возбудителей болезни можно занести с «плохой» почвой или с семенами. Провоцируют заболевание несвоевременная пикировка, загрязненный инструмент, плохая освещенность, повышенная влажность и высокая температура воздуха, загущенный посев, высокая кислотность почвы. Чрезмерный рост и вытягивание рассады также ослабляют ее устойчивость к корневой гнили. Меры борьбы: в первую очередь необходимо пропаривать почвогрунт и протравливать семена.
Черная ножка рассады. Является самым опасным заболеванием рассады. Гибнет, как правило, вся рассада, и остановить этот процесс практически невозможно: заболевание передается через зараженную почву, а усугубляющими его факторами выступают высокая температура и переувлажнение почвы. Посевы могут погибнуть в течение суток. Ростки увядают, надземная часть стеблей истончается, чернеет, а со временем отмирает. Меры борьбы: создание для растений благоприятного микроклимата (температура 18-20°C, влажность 60-70%), регулярно дезинфицируют почву биофунгицидами или раствором марганцовки. Проще не допустить появления черной ножки, чем лечить её. Всегда надо обеззараживать почву перед посевом семян, следить за температурой и влажностью в помещении, после полива засыпать землю сухим песком и чаще рыхлите почву.
————————————-
— Как заделать дупло у яблони?
— Дупло у яблони можно заделывать в любое время года. Но лучше всего эту процедуру проводить осенью в период покоя дерева. В ноябре температура держится в пределах +1…+4 градусов. Поскольку в это время у яблони нет сокодвижения, то при зачистке не будет идти сок.
Дупло у яблони сначала надо зачистить, поскольку внутри дупла может быть отмершая древесина и другой мусор, который нельзя оставлять, так как там может находиться грибок или вредители. Поэтому с помощью удобного инструмента убирают гнилую древесину, которую счищают до здоровой древесины. Это обязательно нужно делать, чтобы в дальнейшем дерево хорошо функционировало. После зачистки дупла надо обязательно опрыскать древесину внутри дупла 3% раствором железного купороса, который эффективно воздействует на основные болезни, тем самым поверхность дупла дезинфицируется. Только после этого заделывается дупло. Лучше всего заделывать дупло специальным раствором с гравием. Раствор готовится из 4 частей песка и 1 части цемента и заливается в дупло. Раствор делается густым, чтобы равномерно заполнить дупло до краев. В раствор также можно добавить купорос железа или меди.
Также можно легко заделать дупло монтажной пеной, которую применяют после предварительной зачистки дупла. Когда пена высохнет, пену нужно ровно обрезать по краю дупла. Поскольку пена портится на солнечном свете, то пену лучше всего замазать раствором цемента или закрасить водоэмульсионкой, а потом покрасить масляной краской.
Новые небольшие дупла у яблони очень удобно заделать деревянной пробкой. Для этого вырезают из древесины пробку, обязательно обрабатывают её железным купоросом и загоняют. Если пробка выступает за края дупла, то её опиливают, а затем сверху обязательно замазать садовым варом. В дальнейшем это место затянется, и яблоня будет хорошо расти, и плодоносить много лет.
————————————————
— Как уберечь дайкон от проволочника?
— Самый опасный враг дайкона — это блошка крестоцветная и
капустная муха.
Еще одним врагом дайкона является проволочник, хотя вред от него значительно ниже, чем на картофеле или свекле. Проволочник — это личинка жука-щелкуна. Он может значительно повреждать мякоть корнеплода, проделывая многочисленные отверстия, и такие овощи будут практически непригодны для хранения.
Избавиться от проволочника очень затруднительно, так как заражается, как правило, вся почва на участке. Для его уничтожения надо бороться с пыреем ползучим, служащим пищей для личинок, а также сажать бобовые растения и горчицу после того, как основной урожай с участка собран. Помогает внесение в почву весной хвойных игл. Эффективна также поздняя осенняя вспашка огорода, когда уже начинаются заморозки. Это способствует уничтожению личинок.
Применять на дайконе химические препараты нежелательно в связи с его скороспелостью. Наиболее эффективная мера борьбы с вредителями — укрытие растений нетканым материалом. Подмечено, что даже крестоцветные блошки не любят забираться под укрытия, не говоря уже о других вредителях. Укрывать грядку необходимо сразу же после посева.
Для профилактики появления вредителей многие огородники рекомендуют сажать дайкон вместе с луком и чесноком. В мае надо посадить лук на расстоянии 20-25 см. друг от друга, а уже через 1-1,5 месяца между луком высадить семена дайкона. К этому времени заметно подрастет зелень лука, запах которой отпугивает вредителей.
Применяют и другие способы. При появлении всходов можно использовать отпугивающую смесь из 100 гр. древесной золы, 100 гр. табачной пыли и 1 ч. л. молотого перца. Этим средством опыливают почву и потом мотыжат ее на глубину 2-3 см., причем рыхление повторяют через каждые 3-4 дня.
– Как бороться с чёрной ножкой на рассаде томатов?
– Главная опасность черной ножки рассады заключается в том, что нельзя вылечить уже заболевшие растение. Поэтому очень важно сразу уделить внимание профилактике, т.к. проще предотвратить недуг, чем бороться с последствиями и пытаться спасти остальные здоровые сеянцы. Признаки черной ножки рассады: корневая шейка темнеет и на ней появляется черная перетяжка. Через 2-3 дня перетяжка загнивает, размягчается, рассада полегает и погибает. Наиболее часто черная ножка поражает рассаду на этапе от появления всходов до 2-3 настоящих листочков. Причиной развития черной ножки у рассады томатов является наличие возбудителя в почве, в частности, грибки рода Pythium и другие, которые поражают рассаду при определенных неблагоприятных условиях: низкие температуры и повышенная влажность почвы, загущенный посев, застой воздуха, резкие перепады температуры. В основном патогены питаются мертвыми растительными остатками, но при неблагоприятных условиях переходят на ослабленные растения. Важно вовремя выявить заболевание у рассады томатов, потому что если поразится один экземпляр, то болезнь быстро перекидывается на здоровые растения.
Что делать, если вы обнаружили на рассаде томатов черную ножку? Бороться с заболеванием необходимо по следующей схеме: незамедлительно удалите пораженное растение из емкости, внимательно осмотрите остальные растения и, если обнаружите растения с черной ножкой, то сразу же удалите их.
Пролейте всю рассаду раствором биологического фунгицида. Насыпьте на поверхность земли слой песка до 3 мм. Важно снизить влажность грунта и воздуха. После всех манипуляций нужно провести пикировку в новые емкости с продезинфицированным грунтом.
Изначально рекомендуется выбирать качественные семена, желательно от проверенного производителя. Не стоит покупать семена и истекшим или истекающим сроком годности, в поврежденной, грязной упаковке. Семена лучше замачивать и протравливать по 30 мин. в растворах фунгицидом (по инструкции), хлоргексидина-0,05% (без разбавления) марганцовке (0,5 г/ 100 мл Н2О) или зеленке (1 мл/100 мл Н2О). После протравки нужно промыть семена чистой водой и сразу же высевают на рассаду!
Самым эффективным способом против заболевания является обеззараживание грунта путем пропаривания или прокаливания. При обработке паром необходимо постелить на дуршлаг ткань, насыпать туда земли и поставить над паром. Пропаривать землю нужно 1,5 часа, важно регулярно помешивать грунт. Для прокаливания в духовке необходимо разложить слегка влажный грунт тонким слоем на противне (слой около 1,5 см.), а потом поставить в разогретую +90оС духовку на 30 мин. Очень важно правильно поливать рассаду томатов. Избыток влаги чреват возникновением черной ножки, поэтому важно поливать умеренно и не слишком часто. Вода должна иметь комнатную температуру. Очень важно при этом, чтобы была хорошая дренажная система! На дне емкости для рассады должны быть дренажные отверстия, и нужно на дно тары всегда класть дренажный слой (перлит, керамзит, битый кирпич) толщиной 1,5-2 см.
Важно обеспечить правильные температурные условия: до появления всходов — 25оС, после появления всходов — до 15оС, спустя 7 дней повысить до 20-22оС днем и 16-18оС ночью.
Рассада помидоров должна получать полноценное освещение (12-14 часов в сутки). При дефиците естественного света целесообразно использовать фитолампы. Недостаток света ведет к вытягиванию сеянцев, их ослаблению, поэтому они будут больше подвержены черной ножке.
— Почему у лука и чеснока ещё молодые листья начинают желтеть, подгнивают и гибнут, а луковицы почти не завязываются?
— Листья чеснока должны менять цвет лишь в конце сезона, сигнализируя о полном созревании луковицы. Но что делать, если листья чеснока желтеют уже в июне?
К счастью, с большинством проблем, вызывающих пожелтение листьев у луковичных, можно справиться, если, конечно, своевременно принять меры. Листья чеснока желтеют и сохнут не только от болезней и вредителей, но и в результате неправильной посадки. Если у озимого чеснока весной желтеют листья, значит, он получил травму еще зимой. Почему? Да потому что слишком рано пустился в рост. Дело в том, что высаженный осенью чеснок должен успеть укорениться, но, ни в коем случае не должен пустить росток. Иначе зимой он пострадает, а весной даст листья с пораженными, желтыми кончиками, да и сам будет ослаблен. То же самое случится и если посадить чеснок неглубоко (оптимальная глубина посадки для озимого чеснока составляет 3-5 см.). Чеснок любит влажную почву, но желтыми листьями растение сигнализирует о том, что оно перелито. Тогда приостанавливают поливы и рыхлят почву после каждого второго полива. Чтобы листья не желтели, прорыхлите междурядья, сделайте в них канавки глубиной 1-2 см., внесите туда аммофоску, мочевину или другое удобрение с высоким содержанием азота из расчета 40 г. на 1 кв.м., затем засыпьте землей и обильно полейте. Гряды после подкормки стоит замульчировать. Также перья желтеют из-за того, что чеснок повреждается бактериальной гнилью, белой гнилью, черной плесенью и фузариозом. Вылечить заболевания чеснока невозможно, поэтому если признаки заболевания уже проявились, то пораженное растение необходимо удалить с гряды и сжечь, ни в коем случае не кладя его в компост.
— Какие-то личинки одолели мою морковь, они продырявливают её, оставляя чёрные точки. Что это за вредитель и как с ним бороться?
— Основной причиной появления черных дырочек и ходов на корнеплодах моркови является морковная муха. С приходом весны мухи появляются из куколок, которые сумели без проблем перезимовать. Когда грядки с морковью заражаются морковной мухой, то ее листья приобретают бронзовый оттенок. Это означает, что корнеплоды поражены личинками этого вредителя.
С морковной мухой можно бороться следующими способами. Во-первых, так как рыхлая почва для кладки яиц не подходит, то именно поэтому следует чаще рыхлить почву. Во-вторых, берется зола, гашеная известь и табачная пыль в одинаковых пропорциях, после чего эти компоненты смешиваются и рассыпаются в междурядьях. Можно рассыпать на грядках с морковью и луковую чешую.
Также нужно правильно выбирать сроки посева, в частности морковь нужно сеять сразу, как только сойдет снег, так как в этот период морковная муха не активна. Рядки с морковью стоит сеять на определенном расстоянии друг от друга, так как сильно густые посевы особенно привлекают мух.
Также нужно быть осторожнее с поливами, чтобы не привлекать вредителя на запах. Если у вас на участке недавно была проблема с морковной мухой, то можно между рядами при продергивании растений положить немного нарезанной ботвы чеснока, лука или полыни, это средство очень эффективно отпугивает насекомых.
В качестве эффективной профилактики можно посоветовать сеять морковь вперемешку с рядками лука, или на грядки с морковью подсаживать лук, так как морковная муха не терпит эфирных масел от лука.
— Одолели майские жуки, точнее их личинки. Лишний раз химией не хочется пользоваться, подскажите, как бороться с личинками майского жука в садовой землянике механическим способом?
— Если в вашем саду завелись майские хрущаки (майские жуки), то вскоре личинки этого вредителя появятся и на грядках с садовой земляникой, особенно, на старо возрастных посадках! Вредитель этот очень опасен, подгрызает корешки и подземные зимующие стебли и почки растений. Эффективно с таким «скрытным» вредителем бороться трудно, но можно.
Купите биопрепарат на основе торфа, который применяют путем посыпки в рядки перед посадкой культуры. И помните, что все проблемы у садовой земляники возникают тогда, когда растения находятся на одном месте более трёх лет!
Садоводам зачастую неохота проявлять рвение на возрастных грядках, их стараются меньше тревожить, так как максимальный съем ягод на садовой землянике проходит на второй и третий годы, а дальше идет «угасание» растения. В таком старо возрастном режиме для личинок майского хруща создаются идеальные условия!
Если же менять посадки садовой земляники через каждые два-три года, то мы ставим майского жука в невыносимые условия, так как цикл развития личинки у майского хруща, в среднем, 4 года! Таким образом, перекапывая и пересаживая садовую землянику в двух и трёхлетние сроки, мы эффективно боремся с майским хрущом механическим способом!