— В этом году мы с супругом завели небольшую пасеку. Будет свой мед! А еще я слышала, что мед является отличным стимулятором образования корней. Правда ли это? И как его использовать в садовых работах?
— «Мед является хорошим и привлекающим средством для пчел во время цветения плодовых культур или семенников овощных культур, особенно в дождливую прохладную погоду. Плодовые культуры и семенники опрыскивают медом в начале цветения из расчета 1 ст. ложка меда на литр воды, опрыскивание проводят обычным ранцевым опрыскивателем. Как стимулятор корнеобразования мед не используется, поскольку в настоящее время есть ряд более эффективных химических препаратов, которые вызывают интенсивное образование корней при размножении плодовых культур, особенно зелеными черенками. Это такие стимуляторы, как корневин, циркон, гетроауксин, индолилмасляная кислота и т.д.»
— Как правильно высаживать переросшую рассаду помидоров?
— Стандартной рассадой помидор для высадки в открытый грунт или теплицу считается рассада, имеющая длину 20-25 см, число настоящих листьев – 7-9 и имеющая первую цветочную кисть в зачатке. Такая рассада быстро приживается и дает ранний урожай томатов. Иногда для сдерживания роста рассады часть нижних листьев обрывают, тогда рассада становится более коренастой.
Если рассада переросла, имеет длину более 25 см или изогнутый, местами стелющийся стебель, такую рассаду сажают наклонно под углом 45º, и большую часть стебля засыпают землей.
Чтобы выровнять оставшуюся часть рассады, к ней сразу ставят колышек и делают подвязку. Для предотвращения вытягивания рассады ночью ее ставят в более прохладное помещение с t +10…+12ºС, а днем делают проветривание лоджии или веранды и сокращают полив.
— Зачем проводить опрыскивание деревьев в несколько этапов? И какие средства являются лучшими для опрыскивания?
— Опрыскивание деревьев от болезней и вредителей бывает двух типов: до вегетации (до распускания листьев) и во время вегетации (до цветения, после цветения, при наливе плодов).
Цель опрыскивания плодовых деревьев до вегетации –искоренить болезни и вредителей в зимующем состоянии, если такие имеются и находятся на древесине.
До вегетации опрыскивание проводят от мучнистой росы, парши, ржавчины, при этом используют медьсодержащие фунгициды: бордосскую жидкость в более высокой концентрации (3-4%), хлорокись меди или цинеб (2-3%).
В это же время проводят искореняющие обработки от вредителей: от тли, яблонной медяницы, яблонной моли, шелкопрядов.
Опрыскивание можно проводить инсектицидными препаратами широкого спектра действия, с более завышенной концентрацией. Например, актара в дозе 2 г препарата на 10 л воды. Опрыскивание желательно проводить утром в солнечную погоду, препарат будет более эффективен, если 6 часов не будет дождя после опрыскивания.
Второй тип опрыскивания –опрыскивание по вегетирующим растениям.
Оно может проводиться до цветения (по бутонам) или после цветения (по завязям). По бутонам до цветения рекомендуется опрыснуть яблони от парши такими препаратами, как цинеб или каптан, в концентрации 0,4%-0,5%., если вы не успели сделать ранневесеннее опрыскивание.
После цветения на яблоне, груше, вишне, сливе проводится обработка от плодожорок, пока гусеницы не внедрились в плоды. Оптимальный срок обработки – в любой день в течение 2 недель после цветения, но затягивать нельзя. Лучше проводить обработку децисом 1г/ 10л воды или актарой, тоже 1 г/ 10л воды.
клуба природного ЗемлеДелия «ПЛОДОРОДИЕ».
— Отцвел гиацинт, что мне с ним дальше делать?
— Чтобы сохранить и заставить цвести в следующем сезоне выгоночную луковицу гиацинта или тюльпана, которые вы приобрели или вам подарили на весенние праздники, необходимо приложить некоторые усилия. Дело в том, что при выгонке луковки заставляют цвести раньше времени, специально стимулируя их, а значит сильно ослабляя. Поэтому большинство таких растений погибает или не находит сил цвести в следующем сезоне. Да и комнатные условия содержания для них плохо подходят. Но попробовать можно! Жаль терять такую красоту!
Во-первых, как только цветок (цветонос) начал терять декоративность, его сразу необходимо обрезать, но все листья ОБЯЗАТЕЛЬНО оставить!
Во-вторых, не прекращайте полив! Лишь немного сократите его.
В-третьих, если нет возможности высадить луковку в грунт, или погода не позволяет это сделать, то обязательно аккуратно перевалите её в горшок с большим объемом земли (около 1 литра на луковицу) и уберите в прохладное, но светлое помещение – лоджия, балкон, веранда.
В-четвертых, подкормите луковку 1-2 раза в месяц жидким биогумусом или комплексным удобрением с содержанием фосфора и калия.
Когда листва пожелтеет и усохнет (примерно через 1-2 месяца), выкопайте луковицу, обработайте препаратами от загнивания хорошенько просушите, заверните в газету, вермикулит или мох, положите в пакет с перфорацией и уберите в холодильник до сентября. В конце сентября — в октябре луковицу можно будет высадить в открытый грунт в цветник или на клумбу. А весной в обычные сроки растение порадует вас очередным цветением!
———————————————-
— Какие многолетники можно делить весной и как правильно?
— Вообще большинство многолетних корневищных и луковичных цветов мы рекомендуем делить в августе-сентябре сразу после массового цветения (или вызревания луковиц у весенне-цветущих растений). Это наиболее оптимальное время. Однако довольно часто возникает необходимость высадить, пересадить, поделить растения весной. Некоторые многолетники легко переносят эту операцию.
Например, травянистые пионы, хосты, астильбы, ирисы можно делить, как только позволят погодные условия, и почва достаточно прогреется. Их выкапывают, разрезают на делянки по 2-3 почки стерильным ножом и высаживают на подготовленные места в цветнике, предварительно добавив в лунку дренаж, удобрения пролонгированного действия и/или биогумус и пролив раствором микробиологических, корне-стимулирующих препаратов. Не забывайте мульчировать посадки!
Флоксы метельчатые и корейские хризантемы, нивяники, лилейники, лаванду, гвоздику нужно делить, когда минует угроза заморозков, или обеспечить им временное укрытие из дышащего укрывного материала. Выкапываете корневище с комом земли и аккуратно делите его острым ножом на 3-4 части. Затем также аккуратно рассаживаете по местам. Подготовка посадочных лунок такая же, как и в предыдущем случае.
Такие растения как: живучка, манжетка, очиток, примула, фиалка, ясколка, стихис можно делить и пересаживать с весны до осени. Они переносят эти операции максимально легко. Просто выкопайте куст и поделите на розетки и высадите на нужные места. Они приживутся и без дополнительного ухода, но будут благодарны вам за биогумус и мульчу.
Камнеломка также легко делится весной – просто отсадите деток!
————————————
– Как подготовить грунт для рассады однолетних цветов, чтобы потом не мучиться с «черной ножкой»?
– Чтобы подготовить хороший, рыхлый, питательный и чистый от заболеваний грунт для любых растений нужно тщательно подбирать компоненты и избегать применения земли из огорода, особенно из теплиц, именно там сосредотачивается патогенная микрофлора (заболевания растений).
Для создания качественного грунта нам потребуется: покупной торфяной раскисленный грунт 50%, биогумус 25-30%, разрыхлители 20-25%, любой микробиологический обеззараживатель.
Наиболее доступные грунты состоят из раскисленного верхового торфа, но они плохо удерживают влагу, поэтому добавление биогумуса или компоста, а также разрыхлителей обязательно!
Разрыхлителями могут быть агроперлит, вермикулит и кокосовый субстрат, по отдельности, в смесях в любых пропорциях, но не менее 20-25% от общего объема грунта. Для посева мелкосеменных цветов лучше подойдёт вермикулит, для черенкования и пикировки – агроперлит. Эти добавки не только обеспечивают корни растения кислородом, но и хорошо удерживают влагу, защищая рассаду и от переливов, и от пересушивания.
Также отличным разрыхлителем является цеолит. Помимо сохранения влаги он ещё прекрасно впитывает удобрения и потом постепенно питает растения.
Биогумус или компост – это самое сбалансированное, пролонгированное и полезное удобрение практически для всех растений, поэтому его наличие в грунтах так необходимо и гораздо эффективнее любых минеральных добавок.
Обеззараживать грунт от болезней можно как специальными лечебными микробиологическими препаратами, так и комплексными, которые не только подавят возбудителей заболеваний, но и насытят грунт полезной питательной микрофлорой, что позволит улучшить питание растений и укрепит их иммунитет.
—————————————————
– Какие слои должны быть у правильного компоста, и в какой последовательности?
– Самое лучшее из бесплатных удобрений – это компост! Казалось бы, что проще? Свалил в кучу разную органику, подождал несколько месяцев/лет – и, «вуаля», удобрение готово! Однако чтобы компост действительно был питательным и приносил пользу растениям, его необходимо правильно приготовить!
Во-первых, органику необходимо чередовать, так как она бывает разная – азотистая и углеродистая. К азотистой органике относятся: свежая трава, ботва растений, навоз, помет, кухонные отходы (очистки). К углеродистой относятся: сено, солома, сухая ботва, опилки, стружка, древесина, бумага, х/б ткань и. т. п. И, чтобы компост созревал равномерно, азотистую органику чередуют с углеродистой.
Во-вторых, для быстрого и правильного созревания органика в компосте должна быть увлажнена, но не чрезмерно. Поэтому куча сверху должна быть накрыта пленкой, необходимо её периодически увлажнять и обязательно обустроить дренажный нижний слой. Это могут быть ветки деревьев или кустарников после обрезки, а также ботва кукурузы или подсолнечника слоем 15-20 см.
В-третьих, компостная куча должна «дышать» – свободно пропускать воздух, тогда процесс формирования компоста будет происходить значительно быстрее. Поэтому слои органики должны быть определенной толщины: углеродистые слои 15-20 см, а азотистые 5-10 см. Тогда не будет происходить излишнего «слёживания» однородной органики.
В-четвертых, для более быстрого преобразования органики в необходимо использовать микробиологические препараты для компостирования. Их сейчас в продаже огромное количество. Это экологично, эстетично, безопасно, экономично и в несколько раз эффективнее обычного компостирования.
——————————————————
– Какие культуры надо мульчировать, и какой мульчей?
– Мульча помогает нам решать несколько насущных проблем – это борьба с сорняками, сохранение влажности и рыхлости почвы и даже защита от распространения некоторых болезней и вредителей. Поэтому в Природном земледелии мы стараемся мульчировать все культуры, соблюдая определённые правила.
- Мульча должна быть влаго- и воздухопроницаемой, рыхлой, желательно органической. Самая простая и эффективная мульча – это скошенная и слегка подсушенная трава из-под газонокосилки. У неё и состав хороший – при разложении будет создавать гумусный слой почвы. Её и добывать проще всего. Она и измельчена подходяще, и работать с ней проще всего. Да и платить за неё не надо. Обычные сорняки после прополки, если подсушить, тоже можно использовать в качестве мульчи.
- Слой мульчи должен быть не менее 3-5 см. толщиной. Тогда с сорняками мульча будет бороться эффективно, влага будет хорошо сохраняться, и поливать можно будет сверху по мульче, не опасаясь её закисания.
- Трава и сорняки для мульчирования надо скашивать и добавлять на грядки до осеменения, а такие сорняки, как пырей, осот или вьюн, только после тщательной просушки, потому что они могут размножаться даже кусочками корней. Это правило позволяет сдержать распространение сорняков.
- Культуры, которые мы сеем семенами, мульчируются только после появления всходов и первой прополки.
- Рассадные культуры мульчируются после угрозы заморозков!
- Добавлять мульчу следует каждые 1-2 недели до момента созревания плодов и только на рыхлую почву.
- Мульча в жару должна быть светлой для отражения лишнего тепла, а в холода – тёмной для сохранения и удержания тепла.
Некоторые культуры любят толстый слой мульчи в 10-15-20 см. Это картофель, огурцы, кабачки и другие тыквенные. Их мульчируем любой органикой, включая недозрелый компост.
Мульча — ваш надёжный помощник в саду и огороде!
—————————————————
— Как размножить астильбу?
— Астильба — очень интересное и неприхотливое декоративное растение. Яркие пушистые метёлки, ажурная лёгкая листва разных оттенков серебра, зелени, бронзы, бордо смотрятся очень эффектно. Сейчас в продаже можно найти огромное количество видов, сортов и расцветок астильбы. Особенно популярны современные карликовые сорта для выращивания в кашпо и вазонах! К тому же астильба довольно легко размножается делением корневища, и за относительно короткий промежуток времени при подходящих условиях, можно создать прекрасные многолетние цветники и миксбордеры на основе астильбы.
Делить астильбу можно, начиная 4-5-летнего возраста. Как раз к этому возрасту разросшееся корневище астильбы начинает приподниматься из грунта, чего допускать нежелательно, а вот размножить и рассадить – самое время!
В апреле-мае месяце выкапываем корневище и разрезаем острым стерильным ножом на делянки, оставив по 2-4 почки. Их уже хорошо видно. Растение к этому моменту практически всегда просыпается от зимнего сна. Срезы желательно обработать йодом, зеленкой или просто присыпать древесным углем или золой. Слегка подсушите срезы в течение 2-5 часов и высаживайте на новое место. При посадке в лунке желательно создать песчаную подушку.
Таким же способом астильбу можно поделить и в августе-сентябре.
Астильба любит хорошо дренированный суглинистый грунт и хороший полив. Любит расти рядом с водоёмами. Прекрасно переносит как затенение, так и легкую полутень. Кислотность грунта должна быть нейтральной или слабо-кислой. Никаких особых удобрений астильба не требует. Весной можно подкормить растения травяным настоем, а в конце лета обычной древесной золой.
В таких условиях она обязательно порадует вас своим длительным пышным цветением и ажурной декоративной листвой.
—————————————————-
– Решила в этом году посадить хосту в саду, где и как лучше это сделать?
– Хоста – одно из самых высокодекоративных и неприхотливых растений для украшения вашего сада. Она прекрасно заполняет и декорирует тенистые участки сада, где многие другие растения чувствуют себя плохо.
Выбор сортов огромен, а цены вполне демократичные. Поэтому смело покупайте хосты в садовых центрах и тут же высаживайте их в горшки. Они прекрасно чувствуют себя в комнатных условиях. Ко времени высадки на постоянное место (май-июнь, когда минует угроза ночных заморозков) хоста, подрастёт и будет готова сразу красиво вписаться в ваш цветник.
Наибольшей декоративности и своего настоящего размера хоста достигнет через 2-4 года в зависимости от сорта, поэтому при высадке растения учитывайте его сортовые особенности и оставляйте достаточно места для разрастания. Также необходимо учитывать параметры и потребности соседей хосты по цветнику. Хотя это растение прекрасно сочетается практически с любыми многолетними декоративными растениями. Это розы, пионы, клематисы, хвойные, луковичные весеннего цветения, лилии, лилейники, спиреи, дельфиниумы и многие другие растения.
На тенистых же участках можно создавать великолепные композиции только из одних хост разных сортов!
На одном месте хоста живет более 10 лет. Особых подкормок не требует. В начале сезона можно подкормить её травяным настоем, а в конце сезона золой. Из вредителей для неё опасны только слизни, и то только для сортов с нежными листьями. Болезней у хосты практически нет.
Делить и омолаживать хосту можно уже через 3-5 лет. Удобнее всего это делать весной.
Хоста – это настоящая находка для любителей цветников!
———————————————
— Как правильно «разбудить» георгины после зимовки?
— Георгины – одни из самых ярких цветов солнечного лета. И, хотя они относятся к многолетникам, но в нашей полосе в открытом грунте они не зимуют. Приходится их выкапывать и хранить до весны в погребе или холодильнике. Занятие это довольно хлопотное, потому что георгины за зиму могут подсохнуть, нацеплять болячек, загнить. Проще каждый год в магазине покупать новые корни. Однако если вам удалось сохранить корни георгинов в целости, то в марте проведите им осмотр с пристрастием, впрочем, так же как и новым покупным сортам!
Обрежьте до здоровой ткани и прижгите зеленкой все пятна и мягкие загнивающие части корневища. Большие корни разделите на несколько делянок. Достаточно уставить одну-две живые почки на делянке. Места срезов присыпьте золой и подсушите.
Чтобы георгины зацвели раньше и цвели дольше, я обычно высаживаю их в ящик с влажным вермикулитом или опилками и выставляю на свет. Поливаю и опрыскиваю настоем биогумуса и микробиологическими препаратами. Почки пробуждаются, корневая система нарастает, растения выглядят здоровыми и потом в грунте зацветают на месяц раньше обычного срока.
При первой возможности выставляю ящики с рассадой георгинов в теплицу или парник, а в грунт на постоянное место высаживаю в середине мая под дуги с укрывным материалом для защиты от заморозков. В этот момент георгины можно прищипнуть для лучшего кущения и цветения и обязательно хорошенько подкормить травяным настоем.
Эти простые мероприятия позволяют мне дольше любоваться цветением этих ярких мощных растений, чего и вам желаю!
—————————————————————
– Чайная роза на подоконнике давно не цвела, что с ней делать?
– Розам не нравятся комнатные условия выращивания. Жаркий, сухой воздух квартиры сильно угнетает растение и способствует заражению вредителями и болезнями. Основной вредитель комнатной розы – паутинный клещ – вредитель опасный и трудновыводимый. Он способен за короткий срок заразить все комнатные растения. Существует ряд биологических препаратов для борьбы с вредителями, но их надо применять системно, несколько раз и на все растения, растущие в помещении, даже если на них не заметно признаков вредителей.
Из болезней розы чаще всего поражает мучнистая роса. Это заболевание просто лечится препаратами на основе триходермы и сенной палочки, а профилактически можно обрабатывать растение комплексными микробиологическими препаратами.
Чтобы роза цвела, была здорова и не поражаюсь вредителями, необходимо соблюдать некоторые правила:
- Холодный период. С ноября по февраль обеспечьте розы низкой температурой +2-+10С. Обрежьте бутоны и поместите её на застекленную лоджию, утеплив корни (поместив горшок в коробку с опилками) и укрыв тонким укрывным дышащим материалом. Полив в этот период сокращается до минимума. В феврале растение снова переносим в комнату, подкармливаем и создаём правильный микроклимат.
- Влажный воздух. Чтобы роза хорошо себя чувствовала и обильно цвела, обеспечьте её влажным воздухом. Для этого опрыскивайте розу 2-3 раза в день и/или установите увлажнитель воздуха рядом с отопительной батареей.
- Обеспечьте сбалансированным питанием. Еженедельно кормите розу комплексными удобрениями, биогумусом и микробиологическими препаратами под корень и по листьям.
- Обеспечьте качественным светом. Размещение растения на южном или юго-западном окне, или фитолампы для досветки.
- Обеспечьте нормальный объём грунта. Один куст комнатной розы требует 3-5 л. грунта в зависимости от размера и возраста куста. Грунт должен быть питательным и рыхлым, хорошо удерживать влагу.
—————————————
— Как подобрать различные цветы в группы (с близкими условиями ухода)?
— Помимо близких условий ухода за растениями необходимо учитывать сроки цветения, чтобы ваш цветник сохранял декоративность весь сезон. На мой взгляд, надо подбирать неприхотливые, малоуходные растения. Благо, что сейчас выбор, как семян, так и рассады огромен. Предпочтительнее многолетние растения.
Наиболее декоративными и простыми в уходе считаются современные кустовые розы, или розы-флорибунда повторного цветения. Они являются прекрасной основой цветника, практически не подвергаются заболеваниям, прекрасно зимуют и сохраняют декоративность весь сезон при минимальном уходе. Это розы канадской и немецкой селекции. С ними прекрасно гармонируют древовидные и травянистые пионы ранних сроков цветения, ито-гибриды пионов – задний план, декоративно-лиственные хосты, гейхеры, медуницы – на переднем плане. Рядом с ними хорошо чувствуют себя клематисы и дельфиниумы – как вертикальные элементы цветника. Шаровидные хризантемы подхватят эстафету осенью. Лилии, декоративные луки уплотнят и поддержат летнее цветение, а луковичные весенних сроков цветения (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари) – заполнят цветник весной.
Все эти растения прекрасно реагируют на органические подкормки, микробиологические удобрения и биологические иммуностимуляторы. Не очень любят высокую кислотность почв, но практически сразу положительно отзываются на внесение компоста и биогумуса.
Конечно, они требуют соблюдать сроки подкормок и определенные правила обрезки каждого вида растений, а также подготовки к зиме и даже иногда легкого укрытия на зиму. Но такое сочетание растений обеспечит вам высокую декоративность весь сезон с весны до поздней осени, хорошую плотность цветника и относительно простой уход.
——————————————-
– Опадают маленькие яблочки, что мне делать?
– Если опадают все завязи с яблони, то дерево испытывает сильный стресс! Причин может быть масса: это и погодные условия, и недостаток питания, и повреждение вредителями, или болезнями. Надо разбираться, что конкретно происходит с растением и принимать соответствующие меры. Подкормить, опрыснуть, обрезать и тому подобное.
Но чаще всего, если дерево выглядит здоровым и жизнерадостным, то яблоня просто сбрасывает лишние завязи, то есть те, которые перегружают дерево и все равно не смогут вызреть. Чаще всего это происходит с взрослыми деревьями, у которых большое количество плодовых образований.
В этом случае ничего делать не надо, или можно даже помочь дереву – убрать лишние завязи. Тогда плоды будут и вкуснее и здоровее.
Не стоит жадничать! Перегруз плодами для яблони также опасен, как и заболевание или повреждение вредителями. Дерево при перегрузе сильно ослабляется. Возникает риск механических повреждений веток, разлома ствола, вспышки заболеваний, а также потеря урожая в следующем сезоне.
Мы, например, советуем своим садоводам внимательно наблюдать за своими плодовыми деревьями и при необходимости нормировать урожай, то есть убирать лишние завязи и дерево не перегружать. Этот прием позволяет значительно упростить уход за деревьями, повышает их иммунитет, делает плодоношение многих культур, склонных к периодичности, ежегодным. И регулярно обрабатывать ваш плодовый сад натуральными иммуностимуляторами, био-коктейлями и микробиологическими препаратами, а также правильно формировать и омолаживать свой плодовый сад. Деревья становятся сильными, плодоносят стабильно, лучше переносят морозы, засухи и другие стрессы, а урожайность значительно увеличивается за счет укрупнения плодов, при снижении общей нагрузки на деревья.
Желаю вам прекрасных и вкусных урожаев!
——————————————————
— Хочу размножить турецкую гвоздику, как это лучше сделать?
— Турецкую гвоздику мы любим за обильное цветение, красивые шапки цветов оригинальной окраски, неприхотливость и холодостойкость. Недостатком данного вида можно считать короткий срок жизни растения и длительный период ожидания цветения при выращивании из семян.
Однако можно и сроки жизни турецкой гвоздики увеличить и упростить выращивание из семян. Об этом и поговорим в данной заметке.
Итак, уже в мае-июне можно высеять семена турецкой гвоздики сразу в открытый грунт в полутенистом месте в бороздки на глубину не более 1 см., полить и укрыть агротексом. Пусть наращивают розетки для цветения на будущий год! Не стоит заморачиваться выращиванием этих растений через рассаду в домашних условиях, если, конечно, это не супер редкие и дорогие сорта.
На место цветения (в цветник) молодые розетки можно будет пересадить в августе-сентябре.
кусты гвоздики, которые цвели в прошлом году, быстро стареют и в новом сезоне вряд ли смогут вас порадовать, если не произвести операции по омоложению растения.
Весной мы можем просто поделить старые кусты на несколько делянок и рассадить их в другие места.
В августе-сентябре отцветшие кусты необходимо почистить от старых пожелтевших листьев в центре куста, также удалить старые цветоносы, разложить побеги горизонтально от центра куста и насыпать туда хорошую порцию компоста или питательного грунта с золой.
За осень эти побеги дадут новые корешки, а следующей весной вам будет очень просто поделить куст. Такое омоложение турецкой гвоздики эффективнее, чем простое деление куста по весне.
Также в августе-сентябре можно собрать и посеять свежие семена растения, которые пройдут зимнюю стратификацию, взойдут весной и при благоприятных условиях смогут зацвести в этот же год!
Прекрасного вам цветения!
————————————————
— Что надо сделать, чтоб у лилии было больше деток?
— Сейчас каждому садоводу доступен огромный ассортимент обворожительных лилий самых разнообразных расцветок. Но только цены кусаются! Всё не укупишь!
Однако почти все виды лилий довольно хорошо размножаются деткой. Как это сделать?
При покупке выбирайте луковицы покрупнее, отделите несколько внешних чешуй и положите в слегка влажный кокосовый субстрат или мох сфагнум и в перфорированный пакет. Уберите пакет в прохладное место, например, овощной ящик холодильника.
Через несколько недель у основания чешуйки вы увидите маленькую луковку. Это и есть детка, которая сохраняет все качества и свойства материнской луковицы.
Эту луковку можно высадить в питательный субстрат, а потом в грунт. Луковке необходимо время, чтобы вырасти. Зацветёт такая детка через 2-3 года.
Кстати сказать, что гнездо из луковиц лилий образуется примерно таким же образом! Под внешними чешуйками материнской луковицы рождаются детки, которые постепенно разрастаются, и из них образуется шикарно цветущий куст лилий.
Некоторые виды лилий (азиатские и трубчатые) образуют также воздушную луковку-детку или бульбочку. Воздушные луковки созревают после окончания цветения материнского растения. Когда они хорошо вызрели (август-сентябрь), их просто отделите от стебля и посадите в грунт. Можно также сохранить их и до весенней посадки.
Высаживать детку лилии необходимо на затененном участке. На дно посадочной лунки (бороздки) обязательно положите песок или агроперлит, затем биогумус для питания, посадите детку и прикройте агротексом, чтобы почва не пересыхала!
Прекрасного вам цветения!
————————————————
— Как правильно раскрывать гортензию после зимовки?
— Правильнее всего выбирать правильные виды и сорта гортензий, которые не надо на зиму укрывать, чтобы потом их не открывать. Это древовидные и метельчатые гортензии. Сортов у древовидных гортензий не так много, а вот у метельчатых сортимент более разнообразен. Разной высоты расцветки, размеров и формы соцветий. Правда, очень много интересных новинок и проверенных временем сортов вполне себе морозостойких!
Укрывают на зиму обычно некоторые особо-зимостойкие сорта крупнолистных ремонтантных гортензий. Это такие гортензии, которые могут цвести на побегах прошлого и текущего года. При хорошей зимовке они способны сохранять декоративность очень долгое время (цветут с июня по сентябрь)! Укрывать их надо так же, как и розы, воздушно-сухим способом. Это дуги, агротекс или спанбонд в 2 слоя, плюс пленка сверху. И так же, как и розы, открывать. Постепенно.
Сначала снимаем верхний слой укрытия. Это примерно в начале апреля. Обычно это пленка. Затем через 1-2 недели один из двух слоев агротекса (спанбонда). И потом уже оставшийся слой укрытия.
Это необходимо для того, чтобы растения не сгорели под лучами весеннего солнышка.
Снимая укрытие, не забывайте проливать растения теплой водой для пробуждения и активации корневой системы, а также опрыскивать иммуностимуляторами и микробиологическими препаратами для предупреждения ожогов и заболеваний.
Обычные же крупнолистные гортензии лучше не высаживать в открытый грунт в нашей полосе. Для их выращивания у нас используют кашпо, которые на зиму убираются в прохладное светлое место, или прикапываются в теплице с дополнительным воздушно-сухим укрытием.
————————————————-
— Как научиться проращивать клубни георгинов весной, чтоб сразу их высаживать рассадой?
— Георгины – очень яркие и привлекательные растения, Особенно современные гибридные сорта просто поражают расцветками, размерами и обилием цветения, но… К сожалению, в нашей полосе для цветения георгинам остаётся слишком мало времени. Рано начинаются заморозки, что для этих растений неприемлемо!
Чтобы георгины зацвели раньше, будем их выгонять дома, то есть выращивать рассаду. Это довольно просто.
Достаем клубни георгинов из хранилища или покупаем в садовых центрах в начале-середине марта. Внимательно осматриваем на наличие гнилей и болячек. Обрабатываем марганцовкой (зеленкой, йодом). Делим на делянки, если это необходимо. На одной делянке оставляем 1-3 почки.
Высаживаем клубни в горшки 3-5-7 л. или в крышки от тортов. Почвосмесь обычная цветочная с добавлением биогумуса для питания и вермикулита, агроперлита или кокосового волокна для лучшего воздушно-капельного баланса. Ставим в прохладное светлое место.
Досветка фитолампами приветствуется.
В апреле при первой возможности выносим рассаду георгинов в теплицу.
В грунт высаживаем, когда минует угроза заморозков, либо раньше, но под дуги с укрывным материалом до 2 декады июня.
Благодаря такой выгонке мы увеличиваем время цветения георгинов минимум на 1 месяц. Куст успевает разрастись, цветёт более пышно, клубень лучше нарастает и вызревает.
Не забывайте обильно кормить георгины до цветения травяным настоем и костно-зольным настоем в период бутонизации и цветения. Также ОЧЕНЬ важно подвязывать кусты!
Прекрасного вам цветения!
— Как подготовить теплицу к зиме?
— Огородный сезон почти завершен! Осталось лишь привести участок в порядок, выполнить необходимые посадки под зиму, заложить компостные кучи и тёплые грядки, да обработать деревья, кустарники и теплицы от болезней и вредителей.
Поговорим о том, как правильно подготовить теплицы к зиме. Речь идёт о теплицах, с которых на зиму не убирается покрытие. Чаще всего – это поликарбонат или стекло.
Почва должна быть удобрена, продезинфицирована и засеяна сидератами.
Удобрение – это различная органика (листва, трава, кухонные отходы), которую мы закапываем в грядки в лунки или траншеи, предварительно заселив в эту органику полезных бактерий из специальных микробиологических препаратов. Пусть бактерии работают и превращают органику в питательный компост.
Сидераты высеваем сразу же после уборки урожая. Они также способствуют очищению почвы от болезней, перерабатывают органику своими корнями в более доступную для культурных растений форму, не дают расти сорнякам. Лучше всего сеять холодостойкую и быстрорастущую смесь сидератов (горчица, рапс, редька масличная, вика, овёс).
Тщательно промываем внутреннюю поверхность теплицы моющими средствами с добавлением специального препарата на основе йода. Этим же средством можно и почву обработать в том случае, если была вспышка заболеваемости.
Зажигаем в теплице табачную, серно-табачную или серную шашки. Из них самая эффективная обработка табачно-серной шашкой. Просто серная шашка хорошо дезинфицирует, но разрушающе действует на металлические конструкции теплицы, а просто табачная шашка – более мягкое из всех средство, так как в основном используется при вегетирующих и плодоносящих растениях.
Не забывайте укреплять теплицы от ветровой и снеговой нагрузки!
Такие простые приёмы позволят подготовить теплицу к следующему плодородному огородному сезону!
— Когда и как правильно надо выкапывать георгины на зиму?
— Современные сорта георгинов настолько красивы и интересны, что нас не пугает даже тот факт, что каждую осень их надо выкапывать и хранить где-то всю зиму! Давайте подробнее поговорим о том, как сделать это правильно и сохранить красоту на следующий сезон!
Время выкопки клубней георгинов – сразу после первых заморозков, ведь декоративность растения уже, к сожалению, утратили! Дольше держать их в земле не стоит, так как они могут пострадать от частых заморозков.
Чтобы подольше любоваться цветением георгинов, необходимо в первую очередь выбирать ранние сорта, а во вторую очередь научиться проращивать клубни заранее и высаживать их уже рассадой. Об этом поговорим в следующий раз!
Выкапываем клубень, обрезаем стебли, оставив пеньки 2-5 см., осматриваем и вырезаем поврежденные участки клубня острым стерильным ножом до здоровой ткани, а затем ОБЯЗАТЕЛЬНО обрабатываем георгины дезинфицирующим средством от гниения клубней. Это может быть специальный препарат на основе йода. Можно опрыснуть или замочить клубни в растворе препарата, но потом обязательно тщательно просушить.
Закладываем на хранение георгины в темное хорошо вентилируемое помещение при температуре +2-5С в овощные ящики обязательно в один слой. Защитите клубни от грызунов при помощи березового дегтя (просто слегка помажьте их ватной палочкой, смоченной в дёгте), или заложите специальные приманки.
Можно хранить георгины и в холодильнике. В этом случае заверните клубень в мох-сфагнум или газету, поместите в перфорированный пакет и положите в ящик для овощей. Проверяйте состояние клубней каждую неделю, так как в холодильнике слишком сухой воздух и плохое проветривание.
Пусть георгины радуют вас своим пышным цветением как можно дольше!
— Требуется ли обрезать и укрывать розы на зиму? Как правильно это делать? И какие ещё растения вы рекомендуете укрывать на зиму?
— Да, розы на зиму требуется укрывать! Обрезку же делаем только санитарную.
Вот те действия, которые мы делаем обязательно:
1. До середины октября розы пригибаем, пока побеги гибкие.
2. Розы должны уйти в зиму здоровыми, поэтому их, как и все растения в саду, опрыскиваем противогрибковыми, противовирусными препаратами.
3. Состригаем листья у основания куста на 20-30 см., чтобы основание хорошо проветривалось.
4. Если листья нездоровые и покрыты пятнами, то после опрыскивания роз обрезаем все листья и сжигаем.
5. Основание стеблей не окучиваем.
6. Стебли у плетистых роз на зиму не обрезаем!!! Кустовые розы с гибкими побегами тоже пригибаем. Если пригибание побегов может привести к слому побегов, тогда лучше обрезать на высоту 50 см.
7. Устанавливаем по теплу все каркасы, ставим дуги. Высота укрытия должна быть 50-60 см. Главное, чтобы зимой он был полностью укрыт снегом.
8. Укрывной материал держим в сухом месте «под рукой», укрывать будем окончательно в ноябре-декабре, когда температура будет в районе 5-7 градусов мороза в течение нескольких дней.
Желаю вам, чтобы ваши розы хорошо перезимовали и радовали на следующий год своим роскошным цветением!
Также требуют укрытия на зиму крупнолистные гортензии, некоторые виды клематисов, вечнозеленые рододендроны, виноград и некоторые другие растения.
Проще всего сделать для этих растений каркасы из дуг, ящиков или другого материала и укрыть специальным материалом в два слоя, оставив небольшие щели для проветривания. Можно также использовать для вентиляции обрезки труб и шланги!
— Можно ли посадить лук-севок под зиму? Как это сделать правильно?
— Вот уже 5 лет я сажаю лук-севок на репку не только весной, но и под зиму. Такая посадка намного проще и быстрее, а урожай каждый год получается или таким же, как при весенней посадке, или намного лучше, но никогда не хуже! Хранится такой лук хорошо, потому что он не поражается луковой мухой! К тому же агротехника природного земледелия хорошо защищает от гнилей и других болезней лука!
Итак, вывод: сажать лук под зиму не только можно, но и нужно!
Теперь о том, как это сделать правильно!
Сроки посадки – середина октября, начало ноября.
Грядку рыхлим плоскорезом или мотыгой на глубину 5-7 см, делаем бороздки той же глубины на расстоянии 20-30 см. (можно будет весной в междурядьях вырастить редис, салат, шпинат, даже посадить морковь или свёклу).
Севок не замачиваем. Бороздки не поливаем!
На дно бороздки вносим горчичный жмых для защиты от почвенных вредителей.
Микробиологические препараты для защиты от заболеваний и поддержания микробиологической активности почвы.
Биогумус или компост для обеспечения сбалансированного питания. Также в этом вам помогут органические удобрения.
Севок ставим в бороздки на расстоянии 10-15 см друг от друга и прикрываем землёй. Я, например, делаю руками на лук небольшие холмики из земли.
Затем обязательно замульчируйте грядку травой или листвой слоем не менее 5 см., можно больше. Посадка окончена! Не забудьте весной при появлении первых ростков мульчу снять для прогрева почвы и пролить грядку микробиологическим препаратом!
Желаю удачи и высокого урожая этого витаминного продукта!