Вопрос-ответ «ДАЧА»

— Что надо сделать для того, чтоб рассада стала устойчива к резким перепадам температуры?

— Если рассада вытянулась и стала бледно-зеленой, это свидетельствует о куче проблем, в т.ч. о нехватке азота.

Дефицит азота. Большую роль в формировании надземной части овощей играет азот. Именно он обеспечивает активный рост растения и насыщенно-зеленую окраску листьев. Азот улучшает усвоение фосфора, калия, железа и кальция. При его дефиците листья светлеют, но прожилки остаются зелеными, начинают сохнуть по краям и скукоживаться.

Перепад температуры. Томаты любят, чтоб перепад между ночной и дневной температурами составлял около 10оС. Перед высадкой рассады надо проводить закалку, вынося растения днем на лоджию.

Поливы. Полив ни в коем случае не должен быть чрезмерным. Частой причиной скручивания листьев томатов и отмирание краев листьев огурца – это длительная засуха. Полив делают только отстоянной водой комнатной температуры. Холоднее нельзя из-за риска поражения корешков корневыми гнилями (черной ножкой рассады).

Почва и удобрения томатов. Томаты лучше всего растут на легком грунте, глубоко перепаханном, проницаемом воздухом и водой, с кислотностью 5,5 — 6,5. В почве должно быть много органики, что обеспечит более стабильный влажностный режим. Это же самое требование относится и к почве для рассады.

Недостаток света — самая частая причина того, почему рассада сильно вытягивается. Происходит это как в случае недостаточной подсветки, так и при густой посадке маленьких сеянцев, находящихся в общей таре. Также это происходит при высокой температуре и малых перепадах.

Если срочно нужна подкормка, то готовят раствор: 1 ст. ложка мочевины на 10 л. воды.

— Можно ли получать урожай редиса круглый год?

— Редис – культура быстрого созревания. За период с мая по сентябрь можно снимать не менее 5-6 урожаев и более. На одном квадратном метре можно разместить пять рядов на расстоянии 20 см. Редис высевают с интервалом 5 см. в рядке.

 Особенности редиса заключается в том, что это культура короткого дня, чувствует себя прекрасно при коротком световом режиме дня до 14 часов. Чем больше будет продолжительность дня, тем быстрее растение переходит в стадию «цветушности».

Для любителей редиса следующие рекомендации:

  1. Создание конвейерности посевов. При этом высевают редис на площади не более 2-3 м., и через каждые 5-7 дней сеют очередные 2-3 м., и так далее до наступления середины июня.
  2. Высевать редис с северной стороны участка. Здесь интенсивность и продолжительность прямого освещения несколько ниже, чем с южной стороны.
  3. Не проводить посевов редиса в затененных участках, в корнеплодах будет существенной избыток нитратов и нитритов.
  4. С середины июня и до августа обычно редис не выращивают, хотя при наличии временно-освещенных участков (не более 10-12 часов) и при достаточной обеспеченности участка влагой — редис возможно выращивать круглое лето.
  5. При необходимости на грядки ставят УРП (укрытия разборного типа) или натягивают темную пленку в полуденные часы для снятия пиковых нагрузок по температурному и световому режимам.
  6. В теплицах и парниках также проводят затенение (режим «сиесты» для растений), что позволяет выращивать редис все лето. 
  7. Нельзя выращивать редис по редису или после репы в течение как минимум 2-3 лет, или после капусты — в течение 4-5 лет, чтобы избежать многих вредителей и болезней, включая килу капусты.

Редис в обычных условиях начинают выращивать с середины июля и до конца осени (до середины октября).

— Каким болезням больше всего подвержен лук порей?

— При выращивании лука-порея возможны такие болезни, как мозаика, фузариоз лука,  ржавчина лука, пероноспороз (ложная мучнистая роса), минирующая луковая муха.

Мозаика — это вирусное заболевание, переносчиками которого является обычная тля. На листьях появляются пятна желтого цвета, продольной формы, лук перестает расти. Мер борьбы — все пораженные растения уничтожаются. Профилактика — выращивать лук из семян, которые уже полежали 2-3 года, за это время вирус погибает.

Ложная мучнистая роса представляет собой овальные быстрорастущие пятна белесого цвета. Лук-порей становится несъедобным, все пораженные растения надо удалить. Профилактика — правильная агротехника.

Фузариоз лука. Симптомом болезни служит появление желтых пятен и скручивание листьев. В нижней части лука-порея появляются мицелиальные нити, которые начинают гнить вместе с корнями. Меры борьбы — 4-летний севооборот и не допускать переувлажнения почвы.

Ржавчина. На перьях лука хорошо заметны ярко-желтые подушечки, представляющие собой скопления спор гриба. Подушечки эти постепенно созревают, становятся темными, затем чернеют.  Все листья, которые заражены, начинают засыхать. Пораженные растения удаляют с грядки и уничтожают. Профилактика — глубокая обработка почвы перед посевом и соблюдение севооборота.

Из вредителей наиболее опасной является минирующая луковая муха, которая выедает листья, оставляя в них мины или большие светлые проходы. Меры борьбы — рядом выращивать морковь, так как ее специфический запах эффективно отпугивает насекомых. Лук надо поливать раствором: на 10 л. воды 1 ст. поваренной соли, поливаются под корень. Почву рекомендуется посыпать молотыми семенами моркови либо перца (на 1 кв.м. по чайной ложке), древесной золой (по 100 г./кв.м.).

— Как избавить сливу от червивости плодов?

— Самые известные вредители плодов сливы — сливовая плодожорка, сливовый пилильщик, сливовая толстоножка.

Методы борьбы с вредителями:

Упор желательно делать на биопрепараты и народные средства, т. к. химические методы надо проводить до распускания цветочных почек, т.е. в период бутонизации.

Перед вылетом насекомых можно сбить их с толку, обработав сливу одним из пахучих настоев (полынным, хвойным), чьи ароматные запахи отпугивают вредителей. Или развесить приманки в виде развешанных на ночь среди ветвей банок с компотом, патокой, пивом, которые уже слегка забродили.

Действенно проведение ночного дымления токсичными для плодожорки составами. Готовят мешанку из соломы с сухой ботвой томатов (пасынками) и стеблями полыни с добавлением навоза. Затем между деревьями нужно разложить небольшие кучки получившейся смеси и поджечь, создавая тление на 1,5-2 ч. В течение лета повторяют процедуру.

Профилактические мероприятия:

Следует проводить своевременный сбор падалицы и её последующее уничтожение путем сжигания. Установить на дереве ловчие пояса.

Обязательно проводить осеннюю перекопку почвы. Опавшую листву в приствольных кругах сгребают и сжигают, и проводят перекопку на глубину не меньше 10–15 см.

Все щели и повреждения коры своевременно нужно замазывать садовым варом.

Привлекать насекомых-энтомофагов, которые уничтожают вредителей. Высевать в саду растения-сидераты, привлекающие энтомофагов, а непосредственно около деревьев и под ними высаживать настурцию, календулу, ноготки, бархотки, и.т.д.

Если урожай получен «с браком червивым», то можно выгнать червей из плодов сливы с помощью сладкого сиропа. Плоды помыть, залить готовым сиропом, довести до кипения и сразу же снять с огня. Через несколько минут все черви всплывут на поверхность.

— У помидоров опадают цветы, что делать?

— Такая неприятность может произойти, если в теплице очень жарко. При температуре выше 28-30 градусов пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Кроме того, при такой жаре корни растений перестают поглощать калий и кальций, поэтому при таких условиях растениям не хватает кальция и калия, что в 1-ю очередь негативно сказывается как на формирование цветков и завязей, так и на их сохранность.

Как можно снизить температуру воздуха в теплице? Надо чаще проветривать теплицу. Поливайте дорожки, это сделает воздух в теплице прохладнее. Притеняйте растения тканью или побелите стекла, отражающую пленку размещайте на крыше теплицы с солнечной стороны. Также надо обеспечить лёт насекомых (пчел и шмелей) для активного опыления цветков, особенно на гибридных сортах. 

Перед началом цветения, когда образуются бутоны, рекомендуем усилить калийное и кальциевое питание томатов. Для этого с поливом внесите вместе по одному спичечному коробку кальциевой и калийной селитры на 1 кв.м. Это надо сделать до того, как завяжутся плоды на первой кисти. Наиболее подходящей подкормкой будет раствор 1 ч.л. калимагнезии или сульфата калия вместе с 1 ст.л. суперфосфатом в 10 л воды. Суперфосфат плохо растворяется в воде. Поэтому лучше заранее, к примеру, за сутки залить 1 ст.л. суперфосфата 1 л. горячей воды, выдержать, перемешать и смешать с основным раствором. Подкармливать и поливать растения лучше всего рано утром, чтобы они успели высохнуть, и влажность теплице снизилась до нормы.

 — Как правильно утилизировать больные растения? 

 — Во-первых, всю листву, собранную под яблонями, грушами, сливой и вишней, а также под кустарниками и под ягодниками, ни в коем случае нельзя пускать в компосты, так как на листьях всегда есть патогены и всевозможные вредители! Листья лучше закапывать на глубину до 30-40 см., под будущей огуречной или томатной грядкой. Туда же направлять и опавшие плоды. Если нет такой возможности, то лучше сжечь, а зола потом пойдет на удобрение.

Во-вторых, можно ли складывать в компост культурные растения, пораженные паршой, фитофторой, фузариозом, мучнистой росой, корневыми гнилями и другими? Можно, но только надо делать как минимум две компостные кучи. В одной куче будет готовиться материал для пасленовых (сюда пойдут все растительные материалы, исключая ботву томатов, картофеля и перцев), а в другой куче будет готовиться компост для тыквенных (сюда пойдет всё, кроме ботвы тыквы, кабачков и огурцов).

В-третьих, растительные остатки после капусты, свёклы, моркови нельзя класть в те кучи, которые предназначены в будущем под эти культуры. При этом компост на таких остатках должен быть не моложе двух лет, чтобы его можно было применять без опаски под картофель, лук, огурцы, тыквой и томаты.

Для теплиц и парников растительные остатки текущего года в качестве органики категорически не подходят, их тщательно удаляют, а посередине будущих грядок выкапывают канавы до 30-40 см., укладывают на дно опавшие и пораженные плоды, а сверху накладывают полуперепревший навоз! Никакой инфекции или вредителей!

— Какие болезни у вешенки обыкновенной? Меры борьбы, профилактика.  

— Вешенка имеет ряд заболеваний, которые встречаются как на субстрате, так и на плодовых телах.

Болезни грибного характера: оливково-зеленая плесень, желтые плесени, зелёные плесени, сухая гниль, фузариозное увядание.

Болезни неинфекционного характера: физиологическое увядание и усыхание молодых плодовых тел, физиологическая деформация плодовых тел, строма (жирование грибницы).

Основные факторы, приводящие к поражению вешенки является нарушение режимов вентиляции (отсутствуют тонкие фильтры или система работает постоянно в одном и том же режиме и.т.д.). Это относительно и других систем жизнеобеспечения (увлажнение воздуха, подогрев, охлаждение и т.п.).

Существенным моментом, усугубляющим негативное воздействие болезней на грибы, является человеческий фактор (неряшливость и небрежность работников грибного комплекса, грязные руки, одежда, обувь и рабочий инструмент персонала). Большое значение в защите вешенки от болезней имеет строгое соблюдение правил гигиены труда и регулярное выполнение профилактических и предупредительных мероприятий при строгом соблюдении заданного технологического регламента.

Профилактические меры борьбы:

  • Окуривание формальдегидом.
  • Окуривание сернистым газом.
  • Опрыскивание 2-4%-ым раствором хлорной извести.
  • Опрыскивание раствором формалина. Для приготовления рабочего раствора берут 0,25 литра 40% формалина на 10 литров воды. Для опрыскивания требуется до 20 литров рабочего раствора на каждые 100 кв.м. помещения. Сразу после опрыскивания помещение закрывают герметично на 2 дня, после чего проводят проветривание в течение 1 дня.

— Какие почвы ценнее для плодовых культур?

— Первое, на что требуется обратить внимание, это рельеф местности. Для закладки плодового сада будут совершенно непригодны низинные участки, где застаивается холодный воздух, и могут скапливаться излишки воды.  Подходящими являются пологие южные, юго-восточные и юго-западные склоны с крутизной до 5-8º.

Плодовые деревья имеют мощную корневую систему, для нормального роста и развития им необходимы мощные хорошо окультуренные плодородные почвы. Яблони предпочитают, как суглинистые, так и супесчаные грунты, груша хорошо растет на богатых гумусом суглинках, сливе необходимы влажные удобренные глинистые почвы, а вот вишня лучше растет на легких супесчаных грунтах. Почва должна быть хорошо влаго- и воздухопроницаемой. Заболоченные, переуплотненные, каменистые, сильно оподзоленные грунты – мало- или непригодны.

Важное значение имеет глубина почвы и степень её окультуренности. Для того чтобы узнать уровень плодородия почвы на участке, необходимо заранее, ещё до посадки, сдать образцы почвы на анализ в агрохимическую лабораторию. Результаты анализа расскажут вам о типе почвы на участке, ее плотности, об уровне кислотности, содержании основных элементов минерального питания растений (особенно по фосфору и калию).

Важное значение для плодовых культур имеет уровень залегания грунтовых вод. Избыток влаги в прикорневой зоне ухудшает воздухообменные процессы, корни постепенно загнивают и отмирают, они становятся ослабленными, подверженными различным заболеваниям, в частности, бактериальным раком корней, черным раком или антоновым огнем, и повышенной морозобойностью. Для яблонь и груш глубина залегания грунтовых вод должна составлять не менее 2 м., а для вишни и сливы – не выше 1,5 м., для ягодных кустарников допустимо и более высокое их стояние.

— Чем можно заменить навоз для улучшения бедных подзолистых и дерновых почв?

— Часто дачники при отсутствии навоза и для улучшения почвы вносят опавшую листву, сено, стружку, торф, золу и сидераты. Нельзя вносить верховой торф и опавшую хвою, они очень сильно подкисляют почву. Все мероприятия проводятся осенью

Опилки – долго разлагаются в почве, забирают из неё азот, и подкисляют почву. Поэтому вносить опилки целесообразно только после хорошей обработки раствором азотсодержащего удобрения. Лучше всего применять опил лиственных пород (хвойный опил не желателен). Для этого в ведре горячей воды растворяют до 5-6 ст. л. мочевины или аммиачной селитры, 2-3 ст. л. суперфосфата и 1-2 ст. л. калийных удобрений. Затем добавляют до 0,5 кг. доломитовой муки, тщательно перемешивают, и полученным раствором заливают 3-4 ведра опилок. Опилки вносят в почву осенью из расчета 1 ведро на 3 м2.

Зола – универсальное удобрение, которое рекомендуется применять для улучшения подзолистых почв. Древесная зола содержит до 40% кальция, 12-13% калия, 5-6% фосфора и 2-3% магния. А также железо, серу, цинк и многие микроэлементы. Норма внесения золы – до 200 г. на 1 м2. Действие золы длится до 3-4 лет после внесения.

Торф низинный – уникальный природный биоматериал. Торф наиболее целесообразно использовать для приготовления компостов или в качестве рыхлящего материала на тяжелых почвах. Торфокомпосты – это смеси из торфа с навозом (фекалиями), растительными остатками, в том числе с опавшей листвой, с добавлением гашеной извести и минеральных удобрений. Торфокомпосты можно использовать не раньше, чем через 9-12 месяцев после их закладки. Норма внесения компостов – 1 ведро на 1 м2.

Сидераты (горчица, рапс, сурепка, горох, люпин и др.) применяют для обогащения почвы органическим веществом. Их высевают после уборки основных культур, и перед наступлением зимы перекапывают почву.

— Какие мероприятия по фитосанитарии болезней вызванных триходермой существуют?

— Общие требования по проведению мероприятий против триходермы:

  • Если зелёная плесень обнаружена в помещении, то заражённые мешки удаляются на безопасное расстояние (более 3 км.), где они уничтожаются или утилизируются.
  • Человек, выносящие заражённые мешки, обратно в помещение заходят только после приемки душа, переодевшись в чистую одежду.
  • Транспортные тележки для удаления мешков обязательно моются, а внутренняя и прилегающая территория убирается с применением дезинфиката.
  • Любые остатки субстрата и грибов удаляются из помещения и с прилегающей территории и обязательно уничтожаются.
  • По окончании цикла культивирования освобождённое помещение пропаривается или фумигируется, а затем оно обрабатывается дезинфикатом, при этом особое внимание обращают на наружную и внутреннюю разводку вентиляции, вентиляторы и двери.
  • Помещение закрывают и запечатывают до загрузки новой партии субстрата.
  • Каждый день человек надевает новую одежду, при этом он переодевается в специальных раздевалках.
  • Любой контакт человека с субстратом должен быть минимальным. Любое используемое оборудование, в том числе вещи личной гигиены, должно дезинфицироваться в обязательном порядке ежедневно.
  • В период инкубации стараются не допускать подъёма температуры внутри субстрата в мешках выше + 25 градусов.
    • Не стоит сажать деревья и кустарники в ямы, так как их корни постоянно будут находиться в воде. Все саженцы и грядки вы можете посадить на холмики. Для ягодников их высота будет в районе до 30 см, а для древесных пород – до 50 см.Доступ в помещении инкубации для всех резко ограничивают. Весь используемый инструмент должно дезинфицироваться как до, так и после работы.

      — Какие вредители грозят цветной капусте? Меры борьбы с ними.

       — Теплая погода в июле-августе с повышенной влажностью – это

      опасные периоды для массового нашествия вредителей — капустной белянки, гусениц,

      разных видов совок, слизней.

      Капустная белянка (капустница). Желто-зеленые гусеницы капустницы выгрызают маленькие отверстия в листьях, а затем выедают всю мякоть, оставляя только жилки листа.

      Крестоцветные блошки. Маленькие, обычно с металлическим блеском жучки. Выедают в

      листьях молодых растений отверстия неправильной формы.

      Капустная моль. Гусеница желтого цвета, которая прогрызает

      окошечки, оставляя нетронутой верхнюю ткань листа. Необходимо обрызгивать раствором карбофоса (60 г. карбофоса на 10 л. воды). Прекратить

      опрыскивание нужно за 30 дней до уборки урожая.

      Голые слизни. На растении слизни продырявливают листья, выедают глубокие

      полости в кочанах.

      Восклицательная совка. Гусеница темно-серая, куколка коричневая. Гусеницы

      подгрызают всходы и молодые растения у самой поверхности

      почвы, питаются листьями и кочанами.

      Огородная совка. Бабочка ведет ночной образ жизни. Вред причиняют ее личинки –

      гусеницы. Гусеницы младших возрастов питаются листьями,

      скелетируя их с нижней стороны.

      Озимая совка. Гусеницы подгрызают всходы и молодые растения у самой

      поверхности почвы, питаются листьями и кочанами.

      Капустная совка. Коричневые или зеленые гусеницы этой бабочки в июле и

      сентябре проникают в кочаны белокочанной капусты,

      прогрызают в них ходы и загрязняют экскрементами.

      Народные меры борьбы: Сбор гусениц, укрытие грядки с капустой сетками из нетканых материалов, опудривание растений табаком, посыпание междурядий и растений древесной золой, рассыпание вокруг растений и в междурядьях муки доломитовой, опрыскивание растений настоем из луковой шелухи, полыни, томатной ботвы, чистотела или лопухов.

      —  Кольцевик, что это за гриб и можно ли его выращивать, как вешенку и шампиньон?

      — Кольцевик или Строфария – не очень известный гриб. Его культивирование началось недавно, 25 лет назад. Этот гриб внешне напоминает подберезовик, а по вкусу составляет конкуренцию шампиньонам. Кольцевик можно выращивать, как и шампиньоны в парниках, пленочных теплицах или на грядках в саду, при этом для него выбирают защищенные от ветра участки. Для выращивания кольцевика используют солому озимой пшеницы или ржи, а также применяют льняную костру, измельченные стебли кукурузы или смеси. Также можно использовать отработанный шампиньонный субстрат, смешанный с соломой в пропорции 1:1. Субстрат должен иметь 70-75% влажности.

      В средней полосе России подготовка субстрата и посадка грибницы проводятся с середины мая до середины июня. Солома должна быть золотистого цвета, без признаков гниения, измельченная до 5-7 см. На 1 м2 грядки кладут до 25 кг. соломы или субстрата и равномерно смачивают водой из шланга с распылителем или из садовой лейки 2-3 раза в день в течение недели. Для более равномерного увлажнения кучу за это время 3-4 раза тщательно перемешивают вилами, следя за тем, чтобы не было саморазогревания. Чтобы не началось брожение субстрата, воду ежедневно меняют. Измельченная солома хорошо увлажняется, если ее замочить в горячей воде на 48 ч. Положительные результаты были получены при пастеризации соломы, предварительно замоченной и уложенной в полиэтиленовые мешки. Как и при пастеризации шампиньонного субстрата, мешки с увлажненной соломой выдерживают 12 часов при 58-60°C, а затем температуру снижают на 1-1,5°C в сутки, снижая через 8 дней до 46-48°C.

      — Если у нас болотистые почвы, что делать?

      — Садоводы могут не знать, что их участок постепенно превращается в заболоченный, но им всегда надо обращать внимание на следующие моменты:

      • при заболачивании газон редеет,
      • трава начинает расти клочками,
      • на участке появляются болотные растения.

      Если вы замечаете эти признаки, то стоит сразу приступить к осушению местности.

      • Проведите мелиорацию почвы, и её не стоит откладывать надолго. Это можно осуществить с помощью колодцев, дренажей, выкапывания прудов, канав.
      • Насытьте участок песчаным и глиняным грунтом. Нужно вскопать торфяник так глубоко, как сможете и попытаться перевернуть нижний слой почвы вверх, но перед этим необходимо высыпать на грядку глинистую муку и песок.
      • Известкуйте почву, это позволит снизить процент кислотности. Сделать это можно добавив гашеную известь или доломитовую муку во время перекопки.
      • Обогатите почву компостом. Овощные культуры не извлекают никакой пользы из торфа, поэтому лучше удобрять почву органоминеральными смесями.
      • Используйте микроэлементные добавки. Медь, калийно-фосфорные удобрения, железо, марганец – будут чрезвычайно полезны обладателям заболоченных участков.
      • Проведите мульчирование почвы. Измельченная древесина, опилки, сухая скошенная трава, перепревшая солома послужат отличными наполнителями.
      • Постарайтесь не давать торфу пересыхать, т.к. если это произойдет, то увлажнить его опять будет очень трудно, что приведет к усилению деградации почвы.
      • Как можно реже надо перекапывать почву. Так сохраняется торф на осушенном участке.
ИРИНА ВИКТОРОВНА КУРЬЯНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Земледелие и растениеводство»
ФГБОУ ВО
Нижегородский ГАТУ.

– На какую глубину лучше сажать семена различных культур?

– Глубина посева семян зависит от размера семени и гранулометрического состава почвы.

Его определяют по соотношению физической глины и физического песка.

По гранулометрическому составу почву делят на песчаные, суглинистые и глинистые.

Песчаные почвы обладают отрицательными качествами. Они бедны и имеют низкие запасы влаги и поэтому вода в них не задерживается, уходит в нижние слои, выщелачивая при этом питательные вещества из верхнего слоя.

Суглинистые почвы считаются самыми лучшими. Они влагоемки и водопроницаемы, хорошо удерживают воду, легко оструктуриваются, приобретая важное свойство – водопрочность агрегатов. Суглинистые почвы легче обрабатывать, чем глинистые, они меньше склонны к заболачиванию.

Глинистые почвы отличаются большой влагоемкостью, в сильно увлажненном состоянии они вязкие, липкие, при обработке прилипают к орудиям. В сухом состоянии они становятся плотными и твердыми. Эти почвы содержат много питательных веществ. Но недостаток воздуха и плохая проветриваемость затрудняют рост и развитие корневой системы. Обработка таких почв требует больших энергетических затрат, их принято называть тяжелыми.

Глубина заделки в почву зависит от размеров семян. Чем они мельче, тем менее глубокими должны быть бороздки для их посева. Очень мелкие семена земляники и других ягодных культур, а также семена петуний, лобелии, примулы. Некоторые из них нужно сеять поверхностно, поэтому они не требуют заделки. Другие тоже не заделывают в почву, а лишь присыпают сверху песком.

На легких почвах глубину посева увеличивают, на тяжелых почвах наоборот – уменьшают.

Рекомендуется для мелкосемянных культур (морковь, петрушка, лук, капуста, редис) глубина посева 1-2 см. Огурец, шпинат, свёкла — на 2-4 см.; горох, фасоль, дыня, кабачки, арбуз, патиссон — на 4-6 см.; лук-севок — на 4-9 см; тыква — на 6-10 см.

———————————————

— Можно ли вырастить в огороде кивано?

— Кивано — экзотический фрукт родом из Африки. Он относится к травянистым лианам семейства Тыквенные и виду рода Огурец. Внешне растение похоже на этот овощ. Лиана вырастает до 3 метров в длину. Цветение начинается летом, цветы желтого цвета. Плоды овальные, похожи на дыню или переспелый огурец, только с мягкими шипами. Внутри желеобразная мякоть зеленого цвета. По вкусу кивано похож на смесь огурца с бананом. Фрукты вырастают до 15 см. в длину и весят от 60 до 350 гр. Другие названия кивано: милано, ложная ангурия, антильский или африканский огурец, желейная или рогатая дыня. Кивано не переносит минусовые температуры. Российские селекционеры вывели сорт «Зеленый Дракон», которой отличается хорошей приспособленностью к климату России и быстро начинает плодоносить. Уже через 75 дней можно собирать первый урожай. Рассаду кивано в возрасте 30 дней можно пересадить в открытый грунт, но лучше в теплицу. Предпочтительно сажать его вдоль заборов или стен, на безветренном теплом месте. На 1 кв.м. высаживают 2 растения. Лунка для посадки должна быть размером 40 х 35 см. Корневая система кивано слабо развита и расположена поверхностно, не выдерживает засуху и застой воды. Большое преимущество растения — устойчивость к вредителям и болезням. Растения подвязывают (как и огурец). Поливают 2-3 раза в неделю. Для хорошего урожая проводят прищипку, удаляя боковые побеги. Проводить подкормку нужно каждые 10 дней, чередуя минеральные и органические удобрения. Собирают кивано в августе, когда плоды приобретают желтый цвет. Такие фрукты хорошо хранятся, но по вкусу оставляют желать лучшего. Нужно начинать сбор урожая, когда кивано будут яркого оранжевого оттенка. С одного кивано, растущего в теплице, можно собрать до 200 фруктов за сезон. Чтобы был хороший урожай, нужно прищипывать лиану, чтобы ограничить рост побегов с мужскими цветами.

—————————————————

— Какие сорта или гибриды посоветуете для выращивания томата черри на подоконнике?

— Золотая бусинка. Созревание плодов наступает на 98 день после всходов. Растение индетерминантное. Окраска плода — оранжевая. Масса плода 15 гр. Вкус отличный. Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, ВТМ.

Золотая кисть. Сорт ранний, салатный. Растение индетерминантное. Окраска плода — красная. Масса плода 25-35 гр. Отличный вкус.

Изюм. Требует подвязки и формирования растений. Салатный и для консервирования. Раннеспелый. Растение детерминантное. Окраска плода — розовая. Масса плода 15-20 гр.

Икра оранжевая. Салатный и для консервирования. Ранний. Растение штамбовое детерминантное. Масса плода 15-20 гр. Вкус хороший.

Клюква в сахаре. Сорт раннеспелый. Растение штамбовое детерминантное. Окраска плода — красная. Масса плода 15 гр. Вкус хороший.

Ожерелье желтое. Растение индетерминантное. Окраска плода — желтая. Масса плода 5-7 гр. Вкус хороший.

Рябиновые бусы. Салатный. Сорт раннеспелый. Растение детерминантное. Окраска плода — красная. Масса плода 25-35 гр. Вкус хороший.

Стефания. Гибрид раннеспелый, салатный. Растение индетерминантного типа. Окраска плода — малиновая. Масса плода 18-20 гр. Гибрид устойчив к фузариозному увяданию и бурой пятнистости.

Черешенка. Салатный. Ранний. Растение штамбовое детерминантное. Масса плода 15-20 гр. Вкус хороший.

Черри Блосэм. Салатный. Раннеспелый-среднеранний. Растение детерминантное. Окраска плода — красная. Масса плода 16-25 гр. (до 30 гр.). Вкус отличный. Устойчив к нематоде, вертициллезу и фузариозу.

Черри клубничный. Гибрид салатный и для цельноплодного консервирования. Раннеспелый. Растение детерминантное. Окраска плода — красная. Масса плода 20-30 гр. Устойчив к фузариозному увяданию.

ЧЕРРИМИО. Созревание плодов наступает на 92 день после всходов. Растение индетерминантное. Окраска плода — красная. Масса плода 30 гр. Вкус отличный.

—————————————————

— Какие сорта семенного картофеля подойдут для размножения в нашем регионе?

— Ранние сорта картофеля, которые включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Волго-Вятском регионе за последние 10 лет и рекомендуются для нашего региона (часть):

Айвори рассет (Нидерланды). Клубень удлиненный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть белая. Масса клубня — 82-181 гр. Вкус хороший. Лежкость — 93%.

Аксения (Германия). Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса клубня — 82-122 гр. Вкус хороший. Лежкость — 92%.

Аксона (Венгрия). Клубень удлиненно-овальный с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса клубня 80-149 гр. Вкус хороший и отличный. Лежкость 96%.

Алверстоун рассет (Нидерланды). Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура жёлтая. Мякоть белая. Масса клубня — 102-122 гр. Вкус хороший. Лёжкость — 92%.

Амур (Россия).  Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса клубня — 97-128 гр. Вкус хороший и отличный. Лежкость — 94%.

Арго (Россия). Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса клубня — 92-129 гр. Вкус хороший и отличный. Лежкость — 97,0 %.

Аризона (Нидерланды).  Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса клубня 112-150 гр. Вкус хороший. Лежкость 95%.

Арроу (Россия). Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса клубня 80-120 гр. Вкус отличный и хороший. Лежкость 94%.

Бабынинский (Россия). Клубень округлый с глубокими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть светло-желтая. Масса клубня — 100-174 гр. Вкус хороший и отличный. Лежкость — 97,0 %.

—————————————————-

— Какие овощные культуры можно вырастить на подоконнике в нашем регионе?

— Огурец. Для посева используют партенокарпические гибриды, раннеспелые, теневыносливые и кустовые (растения имеют форму куста, а не вьющийся стебель). Огурец — светолюбивое растение, поэтому для их выращивания лучше всего подойдёт восточная или южная сторона квартиры. Если света не хватает, нужно будет организовать дополнительное освещение люминесцентными (светодиодными) лампами. Теплолюбивы, им нужна температура выше +20°C (не менее +22-+24°C днём). Влаголюбивы, поэтому почва должна быть всегда увлажнённой (в меру, не перелитой).

Томат. Для посева используют гибриды низкорослые (штамбовые, карликовые) и мелкоплодные (черри). Томаты — растения светолюбивые, поэтому для них желательно выбрать южную, юго-восточную или восточную сторону. Зимой в условиях квартиры они нуждаются в подсветке. Оптимальная дневная температура для выращивания: до цветения и плодоношения — +22-+25°C (ночная — около +17°C), а потом —   желательно на 2-3°C выше.

Перец. Для посева используют раннеспелые самоопыляемые гибриды. В домашней культуре лучше всего себя зарекомендовали сорта универсального назначения, использующиеся как для посадки в открытый грунт, так и в защищённый. Перец светолюбивая и теплолюбивая культура.

Листовой салат. Для посева выбирайте мелколистные сорта, или бэби-салаты с компактной розеткой листьев. Молодые листики можно уже употреблять в пищу через 2 недели после всходов.

Петрушку, кервель – зелень можно использовать через 6–7 недель после посева семян. Сеют круглогодично.

Зеленые листья петрушки, свеклы, сельдерея можно получить путем выгонки. Для этого необходимо высадить в горшок корнеплоды.

Зеленый лук также выращивают путем выгонки из луковиц.

———————————————————

– Какие овощи можно сеять под зиму? И как это правильно сделать?

– Очень ценным агротехническим приемом является посев овощей в открытый грунт под зиму. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с весенним посевом. 1. Весной, когда почву для весенних посевов еще готовят, на подзимних посевах уже появляются всходы. 2. При весеннем посеве семена могут долго не прорастать из-за недостатка влаги для набухания.

Лучшими участками для подзимних посевов могут быть участки со склоном на юг или юго-запад, защищенные от холодных ветров строениями или лесным массивом. Почва должна представлять собой лёгкий суглинок или супесь. Участок под посев готовят в осенние дни, когда стоит сухая погода (в сентябре). Под перекопку почвы вносят минеральные удобрения из расчета на 1 кв. м. 30 гр. суперфосфата и 15-20 гр. хлористого калия. После перекопки и боронования участка делают грядки.  

Очень важно подготовить участок заблаговременно, так как подзимний посев может сорваться из-за октябрьских дождей и из-за заморозков. Подзимние посевы обязательно мульчируют торфом, его заранее подвозят к участку из расчета 6-10 кг. на 1 кв. м.

Наилучшее время для посева в средней полосе Нечерноземной зоны – конец октября – начало ноября, когда почва уже промерзает. Если высевать раньше, то в тёплую погоду семена успеют прорасти с осени, что приведет к частичной их гибели.

Под зиму сеют все столовые сорта моркови, а свеклу – только сорт Подзимняя А-474, который не стрелкуется. Норму посева семян при подзимнем посеве увеличивают на 25-30%. На 1 кв. м. высевают 0,7-0,8 гр. семян моркови, 1,9-2,0 гр. свеклы, до 0,4 гр. семян салат и до 3,0 гр. семян укропа. После заделывания семян землей (этот прием обязателен, так как весной торф быстро высыхает) посевы мульчируют торфом слоем 3-4 см.

————————————————

—В прошлом году у меня было много  потрескавшейся моркови, что мне сделать в этом году, чтоб такого не повторилось?

— Существует две причины, из-за чего морковь трескается. Первое, это высокие дозы органических удобрений. Второе, это резкие колебания влажности почвы.

Высокие дозы органических
удобрений, а также свежий навоз нередко являются причиной массового ветвления корнеплодов (избыток азота) и растрескивания. Средняя доза органических удобрений под морковь 35–40 килограмм на один квадратный метр. Лучшие виды удобрений — это торфокомпост и перегной.

Резкие колебания влажности приводят к растрескиванию корнеплодов моркови. Для выращивания моркови почва должна быть рыхлой, проницаемой, свободной от камней, обеспеченной питательными веществами, а при возделывании сортов с длинными корнеплодами – с достаточно мощным пахотным горизонтом, обладать высокой влагоемкостью и не образовывать комков.

Наиболее подходящими почвами для выращивания моркови являются супесчаные, легкие суглинистые почвы. Хуже она растет на тяжелых глинистых почвах. Корнеплоды вырастают деформированными, уродливыми, разветвленными.

— Чем ценны азотные удобрения?

— Азотные удобрения — неорганические и органические вещества, содержащие азот, которые вносят в почву для повышения урожайности. К минеральным азотным удобрениям относят амидные, аммиачные и нитратные. Из-за высокой мобильности соединений азота, его низкое содержание в почве часто лимитирует (ограничивает) развитие культурных растений, поэтому внесение азотных удобрений вызывает большой положительный эффект.

Из всех типов удобрений азотные наиболее подвержены воздействию со стороны почвенных микроорганизмов. В первую неделю после внесения до 70 % массы удобрения потребляется бактериями и грибами (иммобилизуются), лишь после их гибели входящий в состав азот может использоваться растениями. Большие потери азота удобрений происходят из-за выноса легкорастворимых нитратов и солей аммония из почвенного профиля, а также в ходе денитрификации (газообразные потери) и из-за нитрификации (образование нитратов и их вынос). В итоге коэффициент использования удобрений растениями редко достигает 50 %.

Первый признак дефицита азота у растений — цвет листьев от бледно-зелёного до жёлтого, что объясняется недостатком хлорофилла. Растения сильно отстают в росте и развитии.

К азотным удобрениям относятся: аммиачная вода, нитрат аммония (аммиачная селитра), нитрат калия (калийная селитра), нитрат натрия (натриевая, или чилийская, селитра), нитрат кальция (кальциевая селитра), сульфат аммония, мочевина (карбамид).

Также широко используются органические азотные удобрения: навоз, птичий помёт, компост, торф. Азотные удобрения вносят в первой половине вегетационного периода.

——————————————————————-

— Какие овощные культуры можно выращивать на вертикальных грядках?

— В ограниченном почвенном пространстве возможно выращивать овощные культуры со слаборазвитой корневой системой – лук репчатый, огурец, салат, шпинат, укроп, кориандр.  

Возможно также и выращивание томатов, особенно индетерминантных сортов и гибридов (с неограниченным ростом – высокорослые). Высокорослые томаты значительно лучше чувствуют себя на шпалере.

Также возможно выращивание на вертикальных грядках овощных растений с вьющимся стеблем (лиана) – огурец, арбуз, дыня, люффа, лагенария, горох, фасоль вьющаяся.

Огурцы. Поднятые плети огурцов могут улучшить их урожайность, а на декоративный вид участка не повлияют. Но если выбрать в качестве опоры сетку, то можно создать замечательную перегородку между частями огорода. Эта конструкция представляет собой два столба, врытых в землю, между которыми снизу и сверху натянута проволока, на которой закреплена сетка. Только необходимо вовремя направлять побеги по сетке. В дальнейшем стебли перемещать нельзя, так как плети очень хрупкие и требуют очень бережного обращения.

Тыква. Для ее местоположения лучше выбирать солнечное место. Сорта для вертикального выращивания необходимо приобретать с мелкими плодами, потому что крупные могут оторваться от плодоножки под тяжестью собственного веса.

Бобовые культуры. Для создания вертикального огорода подходят также такие культуры, как горох, фасоль вьющаяся. Эти культуры держатся за опоры с помощью усов и хорошо оформляют изгородь, закрывая территорию участка от посторонних. Бобовые можно сажать вдоль дорожек, около беседки, а также на сетчатом заборе. Для вертикального выращивания можно использовать и горох, особенно его, более поздние сахарные сорта.

—————————————————-

— Какие овощи можно клонировать и как это делать?

— Вегетативное размножение осуществляется вегетативными органами растения, их частями и видоизменениями. При этом способе размножения новые индивиды образуются за счет одной из частей организма, т. е. из вегетативных органов материнского растения, которые сохраняют в чистоте сортовые особенности. Вегетативное размножение применяют c целью получения раннего урожая (лук репчатый), сохранения чистосортности растений (ревень, картофель), выгонки в защищенном грунте (свекла столовая, ревень, щавель, спаржа, лук-батун, лук-шалот, петрушка, сельдерей, салатный цикорий), размножения новых клонов, в семеноводстве.

Наиболее распространены следующие способы вегетативного размножения овощных культур. Деление: луковицы — лук репчатый, многоярусный, шалот; бульбочки — чеснок, лук многоярусный; зубки и однозубки — чеснок; корнеплоды — столовая свекла; клубни — картофель, батат, стахис, топинамбур; корневища и корни — спаржа, ревень, лаванда, любисток, котовник, душица, эстрагон, иссоп, хрен, виды мяты и другие культуры; корневые отпрыски — артишок, эстрагон.  Черенкование: эстрагон, хрен, иссоп, мята, котовник, лаванда и др. Прививка: дыня, огурец, тыква, арбуз, томат.  Клональное микроразмножение — все растения.

 Для деления клубней картофеля в качестве посадочного материала используют крупные клубни массой до 120 гр. Клубни картофеля режут вдоль так, чтобы каждая половина имела одинаковое число глазков. При резке клубней на большее число долей каждая из них должна иметь 2–3 глазка и массу 25–40 гр. Резать клубни следует за 2–4 дня до посадки. Для размножения картофеля рассадой из глазков отбирают крупные, здоровые клубни. Глазки вырезают конусовидной формы с небольшим количеством мякоти (1–1,5 гр.). От каждого клубня можно вырезать несколько глазков.

———————————————

– В прошлом году решила вырастить что-то экзотическое у себя на приусадебном участке, выбор пал на бахчевые культуры, ну что же, арбуз, так арбуз. Но эксперимент, к сожалению, у меня оказался не очень удачным, на вкус арбузы были какие-то травяные и не очень сладкие. Скажите, а как вырастить арбуз, чтоб он был сладким?

– Чтобы вырастить сладкий арбуз, нужно учитывать некоторые условия агротехники. А именно. Арбуз требует продолжительного периода с температурой выше 20 градусов. При пониженных температурах задерживаются ростовые процессы, оплодотворение и накопление сахара в плодах. Арбузы могут успешно произрастать и давать урожай при дневных температурах до 45–50 градусах и ночных до 30 градусах. Ночная температура 4–5 градуса задерживает развитие растения. Плоды арбуза хорошо накапливают сахара при температурах южных широт РФ. Также для бахчевых культур наиболее подходят легкие супесчаные почвы. Они позволяют лучше развиваться корневой системе растения и использовать большой запас кислорода в почве. Арбуз дает высокие урожаи на легких плодородных коричневых, каштановых и черноземных почвах. И поэтому их лучше выращивать на целинных и залежных землях.

———————————————

— Чем отличается батат от картофеля?

 — Батат (лат. Ipomoéa batátas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые. Ценная пищевая и кормовая культура. Помимо клубней, в пищу используются также молодые листья и побеги — их едят как зелень.

Батат называют «сладким картофелем», но с настоящим картофелем (Solanum tuberosum) он состоит в очень отдалённом родстве, не принадлежа ни только к роду Solanum, но и к семейству паслёновых (Solanaceae); в то же время оба вида принадлежат к одному и тому же таксономическому порядку паслёноцветных (Solanales). Сейчас батат известен только в культурном виде. Выращивается в тропических и субтропических районах земного шара, иногда — в тёплых областях умеренной зоны. Особенно широко его выращивают в КНР, Индии, Индонезии. Клубни батата до 30 см. длиной, сочные, с нежной мякотью и тонкой кожицей. Они не имеют глазков, и ростки развиваются из скрытых почек. Клубни разных сортов могут сильно отличаться по форме — круглые, ребристые, веретенообразные; по цвету мякоти — белая, жёлтая, оранжевая, кремовая, красная, фиолетовая; по вкусу — от пресных до очень сладких; по текстуре — от мягких и сочных до сухих и твёрдых; по цвету кожуры — почти всех цветов радуги. На разломе клубня (или на срезанном стебле) выступает млечный сок. Жёлтые и оранжевые разновидности батата особенно богаты бета-каротином (провитамин витамина А), и по этому показателю сравнимы, а порой и превосходят морковь. Сорта с фиолетовой мякотью содержат антоцианы, которые хорошо сохраняются даже при термообработке и на ярком свету, а потому всё чаще рекомендуются как основа здорового питания с антиоксидантными свойствами, уменьшающего риски возникновения рака, язвы, сердечно-сосудистых заболеваний, возрастных заболеваний глаза. По содержанию углеводов, кальция и железа батат заметно превосходит картофель, а его калорийность в 1,2—1,5 раза выше.

—————————————

— Можно ли в нашем регионе вырастить имбирь?    

— Имбирь настоящий (Zingiber officinale) — многолетнее травянистое растение семейства Имбирные является тропическим растением. Лучшая почва для возделывания рыхлый суглинок, богатый гумусом. В средней полосе и на севере России имбирь выращивают в отапливаемых теплицах.

Почвенную смесь для высадки корневищных деленок готовят в тех же соотношениях, как и для высадки корней на рассаду. Все подготовительные работы в защищенном грунте должны быть закончены к концу февраля. Почва разогрета до +12..+15°С, воздух до +25..+30°С. Оптимальный срок высадки в тепличный грунт – первая половина марта. Перед посадкой в грунт деленки обязательно замачивают в теплой воде на сутки. Обрабатывают биостимулятором и высаживают в отдельные лунки по схеме 25-30 см. в ряду и в междурядьях 40-45 см. Уход заключается в регулярных поливах, подкормках, рыхлениях.

            Чаще всего в России имбирь, даже на юге, выращивают как комнатное однолетнее декоративное и лечебное растение. Высадку корневища в комнатных условиях проводят в любое время года. Горшки должны иметь широкий верх, так как разветвленная корневая система с корневищем располагается у поверхности грунта. Высота емкостей при однолетнем выращивании 20-30 см., а при многолетнем – 30-40 см. Емкости устанавливаются на поддоне, заполненном галькой. При необходимости поддон используют для полива. Грунт готовят из перегноя или биогумуса, песка и лиственной земли, смешивают в равных количествах и заполняют емкости. Подготовленные деленки размещают в верхнем слое почвенной смеси, заглубляя их на несколько сантиметров. Через 15-20 дней появляются молодые побеги имбиря. Дальнейший уход, как и в теплице. Молодое декоративное растение первые 2-3 года не пересаживают, а в дальнейшем эту процедуру проводят ежегодно, одновременно проводя размножение имбиря делением корневища.

— Как самостоятельно заготовить семена у овощных культур? 

— Чтобы получить качественные семена, участок должен находиться в оптимальных условиях:

— семена, полученные от гибридов, не используют для дальнейшего размножения, т. к. происходит расщепление признаков;

— на освещенном месте, вдали от розы ветров и сквозняков;

— достаточной пространственной изоляции, что особенно важно для перекрестно опыляющихся культур (огурец, кабачок, тыква);

— выращивать только 1 сорт культуры, если несколько сортов одной культуры, то смотреть предыдущий пункт;

— участок должен содержаться в чистоте, так как сорняки могут заглушать культурные растения, переопылять (односемейные, к примеру, крестоцветные) и служить источником болезней и временным прибежищем для вредителей;

— семенники должны быть абсолютно здоровыми;

— уход и обработки на семенном участке должны выполняться особенно тщательно: своевременный полив, подкормки, защита от вредителей и болезней, сроки уборки плодов и их дальнейшая обработка.

На семенники огурцов оставляют нижние первые огурцы на плетях первого порядка до полного созревания. Полностью созревший семенник толстокорый, коричневый или светло-коричневый в мелкую сеточку. Плодоножка, подсохшая до почернения. Огурцы оставляют на кусте или убирают и хранят до размягчения. При подготовке семян у плода с обоих концов отрезают по 2-4 см, оставляя только середину, там самые качественные семена. Огурец разрезают пополам и вынимают семена вместе с мякотью (мезгой). Жидкую смесь выкладывают в широкогорлую емкость   на 3-4 дня для сбраживания. Воду при сбраживании ни в коем случае не добавлять. В этот период температура в помещении поддерживается на уровне +22 — +25°С.

Когда пена поднимется вверх, брожение состоялось и семена легко отделятся от мякоти.

По окончанию сбраживания семена от мезги промывают под проточной водой, просушивают бумажным полотенцем и оставляют для полного высыхания.

Томат. С начала высадки отмечают наиболее хорошо развитые типичные для сорта кусты томатных растений. На здоровых отобранных кустах, подвязывают к плодоножке бантик к отмеченному семеннику на 2-3-ей кисти. Плод находится на кусте до полной биологической спелости, но не сгнивший или перезрелый, то есть, окрашен в типичные для сорта красный, бордовый, розовый цвета и оттенки. На ощупь мягкий, но не гнилой. Недозревшие плоды дозревают на подоконнике или в другом подходящем месте. Зрелые семена отделяют от мякоти с кожурой, помещают в соответствующую емкость и создают те же условия для сбраживания, что и огурцам.

У всех зонтичных видов растений (морковь, сельдерей, укроп, петрушка, пастернак) цветение, а значит, и формирование семян начинается с центрального зонтика и зонтиков первого порядка. Остальные надо отщипнуть. Для получения качественных семян на растении оставляют 8-12-15 зонтиков. У корнеплодных зонтичных для получения семян оставляют крупные, вызревшие корнеплоды средней, для данного сорта, величины. Их семена сформируют более ветвистую надземную массу с крупными зонтиками и семенами. Побуревшие соцветия срезают, увязывают в рыхлый пучок, чтобы не загнили, не заплесневели от грибковой инфекции, и досушивают в подвешенном состоянии в марлевых мешках.

Под семенники лука выбирают хорошо вызревшие и сохранившиеся луковицы. Маточное растение должно быть твердым на ощупь и не иметь ростков (допускается зеленое наклёвывание). Возможно сортовое переопыление, поэтому требуется значительная сортовая изоляция (до 600 м.) или выращивание одного из сортов. При полном сформировании коробочек лука и растрескиванием некоторых из них в зонтиках семенники можно убирать. Семенник выдергивают с корнем и досушивают в помещении, если погода сырая, температуры низкие. При сухой теплой погоде созревшие зонтики срезают с ножкой (часть стрелки). В помещении или под навесом расстилают на мешковине и досушивают. Зонтики располагают рыхло, чтобы не подопрели и не заплесневели. Подсохшие зонтики с раскрывшимися коробочками семян шелушат руками, провеивают и хранят в холщовых мешочках или стеклянных плотно закрытых емкостях.

— В прошлом году при покупке семян обнаружила очень много пересортицы. В моркови, например, очень много белой, вместо заявленной оранжевой. С чем это связано? И можно ли себя как-то обезопасить во время покупки семян? На что нужно обращать внимание?

— В случае если в семенах моркови с заявленными оранжевыми корнеплодами встречаются  семена белой моркови — это говорит о биологическом засорении сорта. То есть, при производстве семян моркови была нарушена технология первичного семеноводства, не проведена апробация посевов моркови, не соблюдена пространственная изоляция.

Так как морковь перекрестноопыляющееся растение, возможно, рядом были посеяны другие сорта моркови. Поэтому произошло переопыление  растения. Сортовая чистота растения не соответствует ГОСТ 32592-2013. Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия.

Для того чтобы обезопасить себя при покупке семян, стоит приобретать профессиональные семена в специализированных предприятиях и учреждениях-оригинаторов сортов, то есть  — у селекционеров, и избегать покупки семян в розницу. А также лучше отказаться от дешевых семян.

Для того чтобы обезопасить себя при покупке семян можно также заниматься выращиванием своих семян, с соблюдением пространственной изоляции и отбором лучших корнеплодов.

— За что ценят борные удобрения?

— Борные удобрения содержат бор в доступной для растений форме, один из видов микроудобрений. Среднее содержание бора в почвах 10 мг/кг, бедны бором почвы Нечерноземной зоны, недостаток бора восполняют борными удобрениями.

Бор восполняют борными удобрениями. Бор в растениях активизирует синтез сахаров, участвует в передвижении ассимилятов, процессах оплодотворения и развития семян. При недостатке бора отмирает точка роста главного стебля и пазушных почек, наблюдают пустоцвет, опадения завязей.

В качестве борных удобрений используют борную кислоту, борный концентрат, буру, борный суперфосфат, фритты, хелаты бора. Борные удобрения особенно эффективны на дерново-подзолистых, перегнойно-карбонатных, некоторых болотных почвах. Наиболее отзывчивы на борные удобрения такие растения как: кормовые и столовые корнеплоды, сахарная свекла, картофель. Доза борных удобрений при основном внесении 1,1-1,7 кг/га. При внесении в рядки ее уменьшают в 2-3 раза. Для предпосевной обработки семян применяют 0,005-0,05%-ные растворы бора, для некорневой подкормки 0,01-0,05%-ные (1-2 гр. на 10 л. воды).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17